FotoğrafçıLık Hakkında Herşey

Fotoğraf, doğada mevcut gözle görülebilen maddi varlık ve şekilleri,
ışık ve bazı kimyasal maddeler yardımıyla ışığa karşı duyarlı hale
getirilmiş film, kağıt veya her hangi bir madde üzerine saptayan
fiziksel ve kimyasal bir işlemdir. Kelime Yunanca ışık anl***** gelen
"photos" ve yazı anl***** gelen "graphes" kelimelerinden oluşmaktadır.
Yani ışıkla yazmak anl***** gelmektedir. Fotoğrafçılık uluslararası bir
dildir ve modern hayatta üçüncü bir göz vazifesi görür. Fotoğrafçılık
bakmakla görmenin ayrı ayrı şeyler olduğunu kanıtlar. Fotoğraf bugünkü
gelişme devrinde bir bilim ve diğer bilim kollarının da hiç şüphesiz ki
en büyük yardımcısıdır.



TARİHÇESİ

Fotoğrafçılığın başlangıç tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Fotoğraf
tarihi karanlık kutu içinde görüntü elde etmenin tarihi olduğu kadar,
bu görüntüleri fotokimyasal yollarla saptamanın da tarihidir.


Sekizinci yüzyılda Cabir İbni Hayyam adlı bir Arap'ın Gümüş Nitrat'ın
güneş ışığı etkisiyle karardığını bulması ve 15. asırda büyük sanatçı
Leonardo da Vinci'nin karanlık odada mevcut ufak bir deliğin dış
dünyadaki görünümlerini aksettirmesi fotoğrafçılık tarihindeki önemli
başlangıçlardır. Sanatçılar Rönesans devrinde karanlık kutuyu buldular.
Böylece, ışığın girdiği ufak bir delik aracılığıyla karanlık kutunun
öbür ucunda konunun ters çevrilmiş bir görüntü görebiliyordu. 18.
yüzyılda karanlık kutunun bir ucuna mercek ve diğer ucuna da buzlu cam
konularak görüntü kutunun dışında görülebilir hale getirildi.

Işığın kimyevi maddeler üzerindeki etkisi ve gümüş tuzlarının görüntü
sapma duyarlılığı 200 yıl önceden biliniyordu. 1725 yılında, kireç ve
gümüş nitrat sürülmüş bir kağıt üzerine bir şekil konulup güneşe
tutulduğunda kağıt üzerinde bu şeklin bir görüntüsünün meydana geldiği
görülmüştür. 19. yüzyılın başında kağıt, gümüş nitrat çözeltisine
batırılarak negatiflerin elde edilmesi başarıldı. Fotoğrafçılığın ilk
ve esaslı gelişmesi, vernikle saydam hale getirilmiş olan kağıt
üzerindeki bir görüntünün kalay levha üzerine getirilmesidir. Daha
sonra, Yuda Bitümü ile kaplanmış kalay levha üzerine düşürülen bir
görüntüde güneş ışığı düşen yerlerin beyazlaştığı görülmüştür.

Niepce ile başlayan fotoğraf çalışmaları 1829 da Jacques Mande,
Daugerre ile birleşip 1837 de Daugerreotype'ı ortaya koymalarıyla
birden gelişim göstermeye başladı. Bu işlem gümüşle karıştırılmış bakır
bir levhanın sünger tozu ve zeytinyağı ile silindikten sonra 1/16
oranında su ve nitrik asit birleşiminde yıkanıp hafif bir ateşte
ısıtılmasını ve ikinci defa nitrik aside batırılmasını gerektiriyordu.
Böylece hazırlanan levha iyoda batırılıp makineye yerleştiriliyor, ışık
durumuna göre 5 ile 40 dakika poz veriliyordu. Elde edilen görüntü
47.5ºC ısıdaki cıvayı kapsayan bir tepsinin içine konulana kadar ortaya
çıkmıyordu.

1840 yılında ışığı 16 kere fazla geçiren bir mercek kullanılarak poz
süresi düşürüldü. Daugerre tipi ile elde edilen görüntü çok net olmakta
ise de gümüş bakır karışımı levhanın kolayca kırılması ve bu yönden çok
pahalı olması fazla gelişmesini önledi.

Aynı süreler içinde Henry Fox Talbot bir takım kimyasal maddelere
batırılmış kağıtlar üzerinde görüntü elde etmeyi başardıysa da yavaş
yavaş kararması ve görüntünün net olmaması nedeniyle kolayca unutuldu.
Ancak Talbot'un bu buluşu için ilk defa "FOTOĞRAF" kelimesi
kullanılmıştır. Bir süre sonra da negatiflerin pozitife çevrilmesi
başarılmıştır. Böylece modern fotoğrafçılığın temeli atılmıştır.

Daha sonra fotoğraf kağıtları, yumurta akına batırılarak pürüzsüz bir
yüzey elde edilmiştir. Ancak bu yöntem ayrıntıları ortaya çıkarmakta
başarısız olmuştur. Yumurta akının iyotlaşması ise başarılı sonuç
vermiştir. Bundan sonra ıslak levha yöntemi daha donra da kuru levha
yöntemi bulunmuştur.

Bu tarihlerde bir fotoğraf çekebilmek için ulaşılabilmiş en büyük poz süresi 1/25 saniye idi.

1852 yılında George Eastman, Kodak makinelerinde 10 poz çekebilen
bromür kaplı Jelatin rulolar bulunan Kodak fotoğraf makinelerini
piyasaya sürerek çok büyük aletler taşıması gereken fotoğrafçıya kolay
hareket imkanı sağladı. Fotoğraf çekildikten sonra makine fabrikaya
gönderiliyor ve jelatin film kağıttan ayrıldıktan sonra bir cam üzerine
yerleştiriliyor ve sonra yeniden makineye film doldurularak sahibine
iade ediliyordu.

1870 de Hermann Vogel emülsiyonları muhtelif banyolara batırılarak
duyarlılıklarını arttırma yolunu buldu. 1880 yılında kırmızıya karşı
duyarlılığı çok sınırlı olan ortokomatik filmin yanında, pankromatik
filmler ortaya çıktı. Fotoğraf 19. ve 20. asırda değişik astigmat
merceklerin, selüloz asıllı filmlerin kullanılması, fotoğraf makinesi
ve film sanayinde gelişmelerle günümüzdeki durumuna geldi.

OsmanLı İmparatorLuğunda Fotoğraf




Bu asır Avrupa'sında, en görkemli yıllarını yaşayan endüstri devrimi,
Osmanlı İmparatorluğu'nu politik, kültür ve sanat, askeri ve ticari
yönlerde de etkilemeye başladı ve Batı'ya dönük bir politikanın esas
alınmasına neden oldu. Toplumun beğenileri değişti. Resim, mimari ve
müzikte gelenekselin yanısıra, Osmanlı toplumunda elit zümreyi
oluşturan entellektüel, bürokrat ve saray çevrelerine Batı zevki
girmeye başladı.
Batılı hükümdarların bir gelenek haline getirdiği, kendi portrelerinin
devlet dairelerine astırılması ve hediye edilmesi alışkanlığı, Osmanlı
İmparatorluğu'nda ilk kez Sultan II. Mahmud (Saltanatı 1808-1839)
döneminde uygulandı. Yeniçeri olayından (1826) sonraki günlerde,
6.5X7.5 cm. boyutunda, kabartma sarı ve pembe güllerin, üzerlerinde
elmas bulunan mavi çiçeklerin çevrelediği bir alanın ortasına, askeri
üniforma giymiş olan Sultanın bir resmi hazırlandı. Tasvir-i Hümayun
adı verilen bu nişanlar zincir ile boyuna takılır veya resmi dairelerin
duvarlarına asılırdı.
Bir kısım tutucu çevreler Sultanın bu davranışından rahatsız oldukları
için bunu yıkmak isteyen Sultan, 1832 yılında Cuma Selamlığından sonra,
Küçüksu'da ikamet eden Şeyhülislam Abdülvahab Efendi'yi huzuruna kabul
ederek kendisini Tasvir-i Hümayun ile ödüllendirdi. 1835'de Harbiye
Mektebi'ne ve 1836'da, Rami ve Selimiye Kışlalarına büyük bir törenle
Sultanın resimleri asıldı. Ve II. Mahmud, Mısır Valisi Kavalalı Mehmed
Ali Paşa kuvvetlerine karşı çarpışacak olan Osmanlı ordusunun kumandanı
�erkez Hafız Mehmed Paşa'ya, 1838 yılında, moral vermesi için bir
resmini gönderdi.
3 Ekim 1839'da Gülhane Hatt-ı Hümayunu'nun Reşid Paşa tarafından
okunmasından bir iki hafta sonra, fotoğrafın bulunuşu ilk kez,
İstanbul'da yayınını Türkçe, Arapça, Fransızca sürdüren Takvim-i Vekayi
gazetesinin 28 Ekim 1839 (19 Şaban 1255) Pazartesi günü 186. sayısında
duyuruldu.
1840 yılında Yenicami avlusunda ilk Postane-i Amire kuruldu. Aynı yıl
İngiliz William Churchill'in yabancı basından aktardığı yazılarla
yayınına başlayan Ceride-i Havadis Gazetesi'nin 25 Ağustos 1840 (26
Cemazıyelahır 1256) Salı günü 47. sayısında, Daguerre'in ticari amaçla
çoğalttığı makinasından söz edilmekteydi.
1839 yılının Ekim ayında, Fransız ressam Horace Vernet (1789-1893),
yeğeni Charles Marie Bouton ve Daguerreotypist Goupil Fesquet
(1806-1893), Marsilya limanından yola çıkarak dünyadaki ilk fotografik
geziye başladılar.
Suriye, İskenderiye, Kahire, Sina, Filistin, Tyre, Saidon, Deir El
Kamar, Şam, Kudüs, Nazareth, Beyrut ve Baalbeck'den sonra, 4 Şubat
1840'da İzmir'e vardılar. Fesquet tarafından hazırlanmış olan anı
defterinde, 13 Şubat 1840'da Iena gemisinin bordasından çekilen
İzmir'in Daguerreotype'larından söz edilmektedir.
Bu yıllarda matbaa ve baskı tekniği gelişmediğinden, çekilen
fotoğrafları yayın organlarında ve kitaplarda göstermek olanaksızdı. Bu
çekimler, fotoğraflara ara tonlar verilerek yeniden ressamlar
tarafından çizildi. Fotoğraftan tekrar çizim yolu ile hazırlanmış ilk
kitap Excursions Daguerriennes: Vues et Monuments Les Plus Remarquables
du Globe (1840-1844) adı ile Paris'te N.P. Lerebours tarafından
yayımlandı. Bunlar Avrupa ve Ortadoğu'nun çeşitli yerlerinden saptanmış
görüntülerdi.
İslam mimarisi üzerine araştırmalar yapan Joseph Philbert Girault de
Prangey (1804-1892), Ortadoğu'da 1842-1845 yılları arasında 1000'in
üzerinde Daguerreotype çekti. Bunlardan yapılan illüstrasyonlar 1846'da
Paris'te Monuments Arabes d'Egypte de Syrie, et d'Asie-Mineure Dessines
et Mesures de 1842 a 1845 adı ile basıldı.
Fransız asıllı Kompa'nın 1842 yılında İstanbul'a geldiği ve Beyoğlu
Belvü'de çalıştığı, Ceride-i Havadis gazetesinin 16 Temmuz 1842 (8
Cemazıyelahır 1258) Cumartesi günü 95. sayısında duyuruldu.
Fransız yazar Maxime du Camp (1822-1894), 1843'de İzmir, Efes ve
İstanbul'da çektiği fotoğraflarını, 1848'de Paris'te, Souvenirs et
Paysages d'Orient: Smyrne, Ephese, Magnesie, Constantinople, Scio adlı
kitabında yayımladı.
Jacob August Lorent (1813-1884), 1842 yılında İstanbul'dan başlayarak,
İzmir, Mısır, Kudüs, Karadeniz'e yaptığı seyahatini, 1845 yılında
Wanderungen im Morgenlande 1842-1843 adlı kitabında yayımladı.
Bu yıllarda Osmanlı İmparatorluğunun başkenti İstanbul'da Batılı
anlamda gelişme çabaları içinde, Haliç girişinde Karaköy-Eminönü
arasına inşa edilen ilk tahta köprü 1845 yılında açıldı. 1847'de ilk
banka kuruldu ve aynı yıl ilk telgraf denemesi eski Beylerbeyi
sarayında yapıldı.
Ernest de Caranza, 1852'de İstanbul'a geldi ve Anadolu yarımadasını
gezerek pekçok Calotype çekti. Bunlardan 55 adedi ile hazırladığı
albümü Sultan Abdülmecid'e ( Saltanatı: 1839-1861) takdim ederek,
"Sultan Fotoğrafçısı" ünvanını almayı başardı.
Yine aynı yıl Alfred Nicolas Normand (1822-1909), İstanbul'un 16 X 21 cm boyutunda Calotype'larını çekti.
İrlanda'lı Jn Shaw Smith'in (1811-1873), 1852 yılında çektiği Pera fotoğrafı, iki negatiften oluşmuş, bilinen en eski çiftli baskıdır.
Bu yıllarda Osmanlı yönetimi İmparatorluğun değişmekte olan çehresine
yeni katkılarda bulunuyordu. 1854 yılında Kahire-İskenderiye arasına
ilk demiryolu yapıldı. Aynı yıl Dolmabahçe Sarayı yaptırıldı. Saray,
Türk Rokoko'su adı ile tanınan eklektik tarzın doruk noktalarından biri
olmuştu. 1857'de Matbuat Nizamnamesi çıkarıldı.
Francis Frith (1822-1898), İzmir'i 1860'lı yıllarda gezdi ve yörenin
fotoğraflarını çekti. 37 fotoğraflık albümün ilk sayfasına, Türk
kostümleri içinde kendi portresi de basıldı.
Francis Bedford (1816-1894), Galler Prensi VII. Edward'ın Türkiye ve
Ortadoğu'ya 1862'de yaptığı geziye katılarak, Wet Collodion'lar çekti.
Bu gezinin fotoğrafları, Londra'da Day&Son tarafından basıldı.
Arkeologlar için bulunmaz bir hazine olan Küçük Asya toprakları,
Fotoğrafla uğraşan ve eski eserlerle ilgilenen gezginlere fotoğrafın
bulunuşu ile birlikte yeni bir çalışma olanağı sunmuş oldu.
1861'de George Perrot, mimar Edmond Guillaume ile Anadolu yarımadasına
arkeolojik bir gezi düzenledi. 1862'de Paris'te Exploration
Archeologique de la Galatie et de Bithynie adında bir kitap
yayımladılar. Jules Delbet'nin fotoğraflarıyla yayımlanan bu kitapta
verilen bilgiler, arkeologlara yol gösterici oldu.
Fransa'nın Osmanlı İmparatorluğu'ndaki elçisi Marquis de Moustier'in
akrabası olan A. de Moustier, 1862 yılında İstanbul'dan başlayarak,
Marmara bölgesi ve
Kuzey Ege'nin çeşitli görüntülerini çekti. Bu fotoğraflar, gravür
tekniği ile hazırlanarak, 1864'de Le Tour de Monde adlı 15 ciltlik
kitabın içinde yayımlandı.
Felix Bonfils (1831-1885) ve oğlu Adrien Bonfils'in (1861-1929)
Beyrut'ta fotoğraf stüdyoları vardı. Baba-oğul, İstanbul ve Anadolu
yarımadasının fotoğraflarını da çektiler.
Askeri öğrenimde üç boyutlu eşyanın doğru görüntüsünü yakalayabilmek
amacı ile, Batı tarzında ilk resim dersleri Mühendishane-i Berri-i
Hümayun'un 18. yüzyılda progr***** alınmıştı. 19. Yüzyılda fotoğraf
derslerinin eklendiği bu okulda öğretmenliği, ressam sınıfından mezun
olan öğrenciler yaptılar. Sultan II. Abdülhamid'in de tüm olayların
fotoğraflarını onlara çektirerek izlediği Mühendishane ve diğer askeri
okul öğrencileri arasında; Yüzbaşı Hüsnü (1844-1896), Bahriyeli Ali
Sami, Servili Ahmed Emin (1845-1892), Ali Rıza Paşa (?-1907), Ali Sami
Aközer (1866-1936) gibi isimler vardı.
Gazete fotoğrafçılığı anlayışının öncülüğünü, 1840 yılında Osmanlı
darphanesinde şef desinatör olarak çalışmaya başlayan James Robertson
(1813-1888), Kırım Savaşı sonlarının, 1855 yılında çektiği fotoğrafları
ile yaptı.
İmparatorlukta yerleşik stüdyolar da açılmaya başladı.Bu stüdyoların
sahipleri, çevre görüntülerinin yanısıra, portre çekimlerine de yer
verdiler. Bu ilk portreler, o güne kadar görüntülemek için kullanılan
resim sanatındaki genel eğilimleri yansıtıyor gibiydiler. �evre
görüntüleriyse, gravürlerdeki ana konuları içermekteydi.
Carlo Naya (1816-1882), İtalya'dan Pera'ya gelip yerleşen ilk
fotoğrafçılardan oldu. 1845 yılında İstanbul'da başlayan çalışmalarını
günün gazetelerine verdiği ilanlarla da duyurdu. Stüdyosu, Grande rue
de Pera'da, Rus elçiliğinin karşısındaydı. �alışmalarını 1857 yılına
kadar burada sürdürdü.
Osmanlı halkından Basile Kargopoulo, fotoğraf stüdyosunu 1850'de
Pera'da açtı. �zellikle İstanbul şehir panoraması ve şehir
belgelemeciliğinde etkin bir rol oynayan Basile Kargopoulo'nun
fotoğrafhanesinde, süslenme heveslisi ayak takımı gençlerin kıyafet
değiştirerek, fotoğraf çektirmeleri için, geniş bir gardrobu vardı.
1848'de Osmanlı İmparatorluğu'na sığınan Macar mültecilerinden Raif
Efendi, 1854 yıllarında İstanbul'da �emberlitaş'ta fotoğrafla uğraşmaya
başladı.
Alman kimyager Rabach, 1856'da Beyazıt'ta bir stüdyo açtı.
Pascal Sebah, 1857'de El Chark adı ile açtığı stüdyosunda, yerel
giysileri içinde dönemin Osmanlı tiplerini çekti. 1888'de Policarpe
Joaillier'nin de katılması ile stüdyonun adı Sebah&Joaillier olarak
değiştirildi.
1867 yılında Beyazıt'ta bir stüdyo açan Nikolai Andreomenos
(1850-1929), otuz yıla yakın burada çalıştıktan sonra, Pera'da da bir
şube açtı. Andreomenos'un Sultan II. Abdülhamid'den iki madalyası vardı.
İsveçli Guillaume Berggren (1835-1920), bir gemi yolculuğu sırasında
uğradığı İstanbul limanında karaya çıkınca, yolculuğunun devamından
vazgeçti. Doğu'nun bu gizemli şehrini gördüğü anda burada kalmaya karar
vermişti. 1870'li yılların başında Pera'da bir stüdyo açan Berggren,
İstanbul'un en güzel görüntülerini usta tekniği ve kompozisyon anlayışı
ile belgeledi.
Pera'lı fotoğrafçılardan Gülmez Kardeşler, özellikle portreler ve İstanbul'un kırsal görüntülerinin fotoğrafçılarıydılar.
Ünlü Pera fotoğrafçıları içinde Bogos Tarkulyan (?-1940),
fotoğrafçılığının yanısıra portre ressamlığı konusunda da çalışmalar
yapmaktaydı. Foto Phebus'ün sahibi olan Tarkulyan, daha sonra
fotoğrafhanesinin adı ile kendi adı birleştirilerek "Febüs Efendi" diye
çağırılmaya başlandı.
Tüm bu fotoğrafçılara teknik donanımı sağlayan, fotoğrafın ticareti ile
uğraşan, fotoğraf malzemeleri ithal eden en büyük firmalar; Onnik
Diraduryan, Caracache Biraderler ve Nadir Fotoğrafhanesi'nin sahibi G.
Paboudjian'dı.

Fotoğraf Tarihine Kısa Bir Bakış



İlk fotograf, Joseph Nicephore Niepce'in penceresinden görünüm, 1827
965-1038 Karanlık Kutuyu (Camera Obscura) ilk kullanan, ortaçağda
güneştutulması sırasında güneş ışınlarını incelemek isteyen zamanının
ünlü optik bilgini Basralı el-Hasan'dır. Roger Bacon, 13.yüzyıl Arap
yazmalarından öğrendiği "Karanlık Kutunun" ayrıntılı bir tanımını
yapmış. 1460-1472 döneminde Leon Battista Alberti ve Leonardo da Vinci
de Karanlık Kutu dan yararlanarak cisimlerin görüntülerini yansıtmayı
başarmışlardır. 1553 Giovanni Battista Della Porta "Magiea Naturalis
Libri IV" adlı eserinde Karanlık Kutuyu etraflıca anlatmıştır.(Bu
yüzden Karanlık Kutunun ilk mucidi sayılır) 1568'de Danillo Barbaro,
karanlık kutunun ışık gören deliğine bir mercek yerleştirmiş ve görüntü
kalitesini belirgin bir biçimde artırmıştır.


Bir çok değişiklikler sonrasında; Gerekli yerlere yerleştirilen ayna ve
mercek sistemiyle Karanlık Kutuya bir resim masası niteliği
kazandırılmış ve saydam yüzeyinde meydana gelen görüntülerin
çizilmesinde kullanılmıştır. Daha sonraları görüntülerin kağıt üzerine
elle çizilmesi yerine bu tür zorlukları ortadan kaldıracak tespitler
aranmaya başlanmıştır.



1727'de Jann Heinrich Schulze gümüş tuzlarının ışığa tutulunca değişikliğe uğramasının nedeninin ışık olduğunu açıkladı.

1777'lerde Scheele, mavi ve mor ışınların kırmızı ışınlardan daha etkin oldukların kanıtladı.



1780 Jan Kaspar LAVATER'in Silüet Makinası.



Bu geçen sürede ışığın etkisiyle, duyarlı maddeler üzerinde görüntüleri tespit etmek konusunda bir çok denemeler yapıldı.



1813'de Joseph Nicepore Niepce ışığa duyarlı bir levha üzerinde, kalıcı görüntüler elde etmeyi başardı.



1826'da Joseph Nicephore Niepce aynı işlemi Karanlık Kutuya da
uyguladı. 1829'da kendisi gibi Karanlık Kutu da meydana gelen
görüntüleri tespit etme yolları üzerinde çalışan Louis-Jacques-Mande
Daguerre ile birleşerek bir ortaklık kurdu.

1837'de fizik bilgini Francois Arago tarafından Daguerre'in metodunun
(Daguerrotype) esası, bir gümüş levhayı, iyot buharına tutarak,
üzerinde bir gümüş iyödür tabakası elde etmek ve bu levhayı karanlık
kutuda uzun süre ışığa tuttuktan sonra, civa buharıyla tutarak banyo
yaptırmaktan ibaret olduğunu açıkladı. Daguerrotype metodunda kopyası
elde edilen tek kopya göeüntü aynadaki görüntünün tersiydi. 1839 ve
1840'larda William Hanry Fox-Talbot gümüş tuzlarına batırılmış bir
kağıt kullanarak elde edilen negatif görüntülerden, yine aynı usulle
hazırlanmış kağıtlara istenilen sayıda pozitif fotograf basmayı
başarmıştır. 1847 Albumin, 1851 Kollodyum ve 1873 Jelatin usulleri
duyartabakayı bir cam levha üzerine dayandırdılar ve kağıt yerine de
saydam ince bir film kullandılar. 1888'de Jn
Curbult gerçek anlamda (selüloit levha üzerine ışığa duyarlı madde
kaplanmış) ilk fotograf filmini hayata geçirdi. Bunu takip eden
yıllarda George Eastman roll film kullanan yeni bir kamera tasarladı.
1895 Lumiere kardeşler saniyede 16 kare gösterim kapasitesine sahip
sinema makinasını tanıttılar.

İlk FotoğrafLar



Avrupa stili taşınabilir fotograf makinası ve karanlık oda çadırı ile çekime giden fotografçı, 1877



Avrupa stili taşınabilir Karanlık oda çadırı ve çekim anı, 1877



Louis Jacques Mande DAGUERRE, Still Life, 1837



Louis Jacques Mande DAGUERRE, Boulevard du Temple, Paris, 1838



William Henry Fox TALBOT, Botanikle ilgili ilk fotograflardan, 1839



Hippolyte BAYARD, Self Portrait Boğulmuş adam, 1840



Hippolyte BAYARD, Excavation for rue Tholoze, 1842



Unknown PHOTOGRAPHER, Jabez Hogg Porte çekerken, 1843



William Hanry Fox TALBOT, The open door, 1843



William Henry Fox TALBOT, The Nelson Column, Trafalgar Square, 1843



William and Fredeick LANGENHEIM, Girard Bank, 1844



Jn PLUMBE, Capitol Building, Washington, 1845



Gustav OEHME, Üç genç kız portesi, 1845



Jean Baptiste LOUIS GROS, Köprü ve Botlar Thames nehri, 1851

MakineLer

Fotograf makinaları genelde
aynı amaca, yani birşeyleri görüntülemeye hizmet ederler. Bu yüzden
çeşitli sınıflandırmalara sokularak anlatılmıştır. Büyüklüklerine,
bakaç sistemlerine, kullanım alanlarına, kullandıkları filmlere göre
özel amaçlı sınıflandırmalara tabi tutulmuşlardır.

Temelde bütün makinalarda ortak olanlar.

• Işık geçirmeyen bir ortam,
  
• Görüntüleri üzerine kaydedecek, ışığa duyarlı filmi tutacak bir düzlem,
  
• Film üzerine düşen görüntünün bozulmasını engelleyecek bir mercek sistemi,
  
• Işığa duyarlı film üzerine düşecek ışığın süre ve şiddetini kontrol edecek bir mekanizmadır.
  

Kompakt Kamera



Objektiften bağımsız görüşü olan vizörleri objektifin yanına veya
üstüne yerleştirilmiştir. 135 veya 110 tip olarak iki formatta film
kullanırlar. 110 film kullanan kameralar çok küçük ve kolay taşınırlar.
135 tipler ise aynı formatta SLR kameralardan daha küçük bir gövde ve
objektife sahiptirler. Prizmaları yoktur. Görüntü doğrudan film üzerine
geldiği; objektiften giren ışığın, prizma yardımı ile vizörden
görülmediği bu kameralarda paralaks hatası olur.



İleri derecede otomatik olduklarından, özellikle geniş açı gerektiren
çekimlerde çok iyi sonuçlar alınır. Kompozisyon olanakları sınırlıdır.
Alan derinliği veya objektife takılan filtrelerin etkisi görülmez. Çok
pahalı modelleri hariç SLR'lere oranla objektif bulmak zordur. Kompakt
kameraların kendi üzerlerindeki objektifler genellikle standart
objektif olup odak uzaklığı kısadır. Yakın çekimlerde bozulmaya neden
olurlar.



Paralaks hatası : Vizörden görülen görüntü ile film üzerine düşen
görüntünün tam olarak üst üste çakışmamasıdır.

35mm SLR (Single Lens Reflex) Kamera



Tek objektifli, görüntüyü ayna yardımıyla yansıtan (single lens
reflex/SLR) refleks kameralardır. En kullanışlı kamera tipi olan tek
objektifli ve refleks SLR'lerin çoğunluğu 135 mm formatta olmasına
rağmen 120(Roll film) ve 110 formatta film kullanan modelleride
bulunabilmektedir. Bütün SLR'lerde objektiften filme ulaşan görüntü tam
olarak görülebilir. Paralaks hatası yok denecek kadar azdır.



SLR'lerin en önemli özelliği kompozisyon oluşturma ve pozlamanın
görerek yapılabilmesidir. Çok büyük odak uzaklığına sahip tele
objektiflerden balık gözü objektiflere kadar çok çeşitli aksesuarlar
kullanılabilir, deniz altında çekim yapmayı sağlayacak parçalar
takılabilir uzaktan kumanda edilebilir, odak uzaklığını artıran ek
parçalar ve körükler çok kolay bir şekilde objektif ve gövde arkasına
eklenebilir. SLR'leri mikroskoplara da bağlamak mümkündür.



SLR makinalarda objektiften giren görüntünün ayna vasıtası ile prizmadan yansıyarak vizöre ulaşma prensibi.

Anında Görüntü Veren Kameralar (Polaroid)



Anında görüntü veren kameralar da pozlamadan bir kaç dakika sonra
fotograf baskısı oluşur. Vizör sistemleri kompakt kameralardaki gibidir
ama film boyutu daha büyüktür. Elde edilen film daha sonra büyütülemez.
Her kare film çekildikten sonra makina içindeki silindirler arasından
görüntüyü pozitif olacak şekildeki kimyasal maddeyi filmler arasında
yayarak dışarı çıkarır. Çok büyük oluşları, kullanılan filmin pahalı ve
çoğaltılamaz oluşları olumsuz yönleridir. Ama anında görüntü veren
filmleri kullandıkları için banyo süresini beklemek istemeyen veya
hiçbir teknik bilgisi olmayan amatörlerin yanında büyük format çalışan
profesyonel fotografcılar için ışık ve kompozisyon kontrolü amacıyla
kullanılabilir.

Roll film kullanan SLR (Single Lens Reflex) Kamera



Roll (120 tip - 4.5X6cm, 6X6cm, 6X7 cm boyutlarında) film kullanan tek
veya çift objektifli refleks kameralardır. SLR'lerde farkları prizmanın
buzlu cam üzerine yerleştirilmiş olmasıdır. Objektifleri ve film
taşıyıcı magazinleri değişebilir özelliklerine sahiptir. Büyük film
kullanması (büyük filmler daha fazla detay verir) ve değişebilen film
taşıma sistemleri en önemli avantajlarındandır. Çekimlerde büyük
kolaylık sağlar . Magazinler kolaylıkla takılıp çıkarılabilirler. Bu
değişim sırasında filmin ışık almasını önleyecek metal sürgülü bir
levha kullanılır. Yedek magazinlere Siyah/Beyaz, Renkli, Siyah/Beyaz
Saydam, Renkli Saydam veya Polaroid filmlerin yerleştirilmesi ve
değiştirilmesi sırasında kolaylık sağlar.

120 TLR (Twin Lens Reflex) Kamera



Tek objektifli kameralardan daha basit makanik yapıya sahip olan TLR
(iki objektifli refleks) kameralardır. Ön panele yerleştirilmiş iki
objektif birlikte hareket ederler. Üsteki objektif görüntüyü görmek ve
netlemek içindir. Alttaki objektif in arkasındaki yaprak obtüratör
deklanşöre basıldığında açılarak ışığın film düzlemi üzerine düşmesini
sağlar. TLR makinalar çok ucuzdurlar. Pozlama sırasında görüntü
alınmasına olanak tanırlar. Hareketli parçaları daha az olduğundan
SLR'lerden daha sessizdirler. Kötü tarafı paralaks hatası, vizörden
ters görüntü vermesi ve TTL (Objektiften giren ışık) ölçümü
yapılamadığından problem çıkarır.





Plan (Sheet) Film Kullanan Kameralar





View kamera olarak da bilinen plan (sheet - 10X12.5cm(4X5 inç),
12.5X18cm (5X7inç), 20X25cm(8X10)inç) film kullanan kameralardır. Bir
ray sistemi veya bir taban üzerine yerleştirilirler. Raylı tipler
mutlaka ayak üzerinde kullanılmak zorundadır. Objektifin takılı olduğu
paneli, buzlu cam, ve körük ray üzerinde hareket eder.Objektif ve buzlu
cam arasındaki uzaklığı değiştirerek netleme yapılır. Metal veya ahşap
bir taban üzerine yerleştirilmiş olanları buzlu camın bulunduğu panelin
sabit oluşu dışında raylı tipteki makinalarla aynı mantıkla çalışır.

Fotoğraf MakineLerinin ParçaLarı


OBJEKTİF �
Çekilecek nesneden gelen ışıkları toplayarak ışığa duyarlı film üzerine
net düşmelerini saylayan mercekler topluluğudur.� Fotograf makinasının
en önemli parçasıdır. Bir objektifin standart görüş açısı verebilmesi
için görüntü düzleminden belirli uzaklıkta bulunması gerekir. İşte
objektifin optik merkezinin görüntü düzlemine olan uzaklığına ODAK
UZAKLIĞI adı verilir. Görüntü düzlemindeki görüntü karesinin boyutuna
göre objektif odak uzaklığı da değişir. Örnek verecek olursak ; Görüntü
boyutu 24X36mm boyutunda olan makineler için normal objektifiin odak
uzunluğu 50mm civarındadır. Görüntü boyutu 6X6cm olan makineler için
70-80mm odak uzunluğu objektıfler normal bir görüş açısı (45º-50º)
verirler. Kullanılan filmin çapraz köşeleri arası boyutu o görüntüyü
veren makine için normal objektifin odak uzunluğunu verir. IŞIK
GEÇİRGENLİĞİ / AYDINLANMA İNDİSİ Objektifin en geniş diyafram
açıklığında ışığı geçirme miktarıdır. Biraz sonra 1:1.4, 1:2.8, 1:3.5,
gibi sayılardan bahsedeceğiz bu sayılar objektifin üzerinde yazılı olan
objektifin ışığı geçirme miktarıdır. Işık geçirgenliği objektif odak
uzunluğunun objektif çapına oranıdır. Bir objektifin ışık
geçirgenliğinin büyük olması ışığın az olan nesnelerin çekimini
kolaylaştırır. Örneğin odak uzunluğu 100mm olan bir objektifin ışık
geçirgenliği 2.8 ise objektif çapı 100/2,8=35mm'dir. Bir objektifin
ışık geçirgenliğinin büyük olaması o objektifin ışığa karşı daha
duyarlı olmasını sağlar. Işık geçirgenliğinin fazla olması o objektifin
kötü ışık koşullarında çekim yapabilme,dar alan derinliği elde etme
veya yüksek örtücü (obtüratör-enstantane) hızlarına çıkabilme
özelliklerini artırır. Işık geçirgenliği yüksek olan objektiflere
"hızlı objektif" denir. Işık geçirgenliğinin en iyi değeri 1:1 dir yani
objektifin odak uzunluğu ile çapının birbirine eşit olması durumudur.
Genel kullanımlar için 12 - 1.7 arası açıklıklar uygundur. Manzara
çekimlerinde 1:2 - 1:2.8 arası açıklıklar tercih edilirler. Portre
çekimleri için 1:3.5 - 1:5.6 arası açıklıklar tercih edilir. Işık
geçirgenliği yüksek olan objektifler (1:1.2 - 1:1.4) az ışıklı konular
için uygundur.

ÇÖZME GÜCÜ
Çizgi ayırma gücü de denir. Bir milimetrelik bir aralıktaki çizgi
ayırma gücünü gösterir. Yani 1 mm'lik şerit içine en çok çizgiyi net
olarak tespit eden objektifin çözme güçü çok üstündür diyebiliriz.

ALAN DERİNLİĞİ
Objektifin netlediği yerin önünde ve arkasında net olarak görünen
mesafedir. Az açık diyafram (f:16 f:22 vb.) değerlerinde çekilen
fotograflarda alan derinliği fazladır. Yani fotografta net olan
kısımlar daha çoktur. Geniş açılı objektifler dar açılı objektiflere
göre daha büyük alan derinliği mesafesine sahiptir.

KESKİNLİK
Birbirine yakın bölgelerdeki kontrastın yüksekliği görüntü kalitesinini
artırır. Fotograftaki farklı renkler arası geçişin gerçekleştiği
yerlerin keskin bir şekilde olması şeklinde açıklanabilir. Bu
keskinliği ışık geçirgenliğinin yüksek olması sağlar

BALIKGÖZÜ OBJEKTİF



Görüş açısı aşağıdaki objektiflerden en geniş olan objektiflerdir.
Balık gözü objektiflerde dikey ve yatay çizgiler anarmol şekilde
bozulmalara (distorsiyon) uğrar. Kullanım alanları sınırlı olmakla
beraber yaratıcı görüntüler elde etmek için kullanılırlar.

6mm-16mm arasında kalan objektifler balık gözü objektifleridir.

GENİŞ AÇILI OBJEKTİF



Görüş açısı normal objektiflerden daha geniş olan objektiflerdir. Alan
derinlikleri fazladır. Özellikle çok dar alanlarda çalışırken en geniş
görüntüyü elde etmek için kullanılırlar. Odak uzunluğu küçüldükçe
kenarlara doğru bozulmalar (distorsiyon) artar.

17mm- 28mm arasında kalan objectifler geniş açılı objectiflerdir.

NORMAL OBJEKTİF



Görüş açısı insan gözünün görebildiği açıya yakın olan objektiflerdir.

• 24x36mm olan 35mm film alan makinalar için 50mm�lik objektif,
  
• 6x6cm alan makinalar için 75mm-80mm�lik objectif,
  
• 6x9cm alan makinalar için 150mm�lik objektifler normal objectiflerdir.
  

MAKRO OBJEKTİF



50mm, 100mm,125mm sabit açılı objektiflerdir. Konuya 1/1 ile 1/10 gibi
oranlarda çok yakın çekimler için kullanılır. Doğa fotografcıları için
vazgeçilmez bir parça olup herzaman yanlarında bulundurmasında yarar
vardır.

DAR AÇILI / TELE OBJEKTİFLER



Görüş açısı normal objectiflerden daha dar olan objectiflerdir. Fazla
yakınlaşılamayan portre, spor veya doğa gibi konuların çekimlerinde
kullanılır.

100mm, 200mm, 300mm, 400mm, ve benzeri objectifler dar açılı objectiflerdir.

500mm ve üzeri objektifler genellikle aynalı objektiflerdir.

DEĞİŞKEN ODAKLI / ZOOM OBJEKTİF



Görüş açısı değişebilen objektiflerdir. Sabit objektiflere göre daha
kolay çerçeveleme yapılmasını sağlayarak objektif değiştirmeyi en aza
indirir. 28-70mm, 28-210mm, 35-70mm,100-300mm,100-400mm ve benzeri
aralıklar içinde görüş açısı değişebilen objektiflerdir. Genel de konu
çerçevelemesine kolaylık sağladığı veya objektif değiştirmeyi azalttığı
için kullanılırlar.Sabit objektiflere göre kullanılan mercek sayısının
fazla oluşu görüntü kalitesinde az da olsa kayıplara neden olur. Optik
zoom : Fotografı oluşturan her bir nokta(piksel) tek olarak ifade
edilir. Bu da fotografın net ve kontrastlı olmasını sağlar. sAYISAL
(Digital) zoom : Optik lenslerde her bir nokta tek ifade edilmesine
karşın sayısal lenslerde optik lenslerin oluşturduğu tek noktaların
birleştirilerek kümeleştirilir. Kümelere büyütme oranı uygulanarak
noktalar tekrar oluşturulur. Bu yöntemle elde edilen fotograflarda
netlik ve kontrast yani keskinlik bozulur.

AYNALI OBJEKTİF



Görüş açısı değişmeyen 500mm ve üstü objektiflere denir. Fazla
yaklaşılamayan spor, doğa gibi konuların çekiminde veya "perspektif
yığılma" etkisi elde etmek amacıyla da kullanılır. Ana derinliğinin çok
dar ve ışık geçirgenliğinin (1:8, 1:11) olması yanında çok hantal
olmaları çekim sırasında sallanmaya karşın sehpa kullanılmasının
zorunluluğu kötü taraflarıdır

ÖRTÜCÜ / OBTÜRATÖR / ENSTANTANE

Film düzlemi üzerine düşecek "ışığın süresini" yani "poz süresini"
denetleyerek filmin önünü kapatan sistemdir. Deklanşöre basıldığında bu
perde açılır ve daha önce belirtilmiş obtüratör hızı süresince açık
kalır. Standart enstantane değerleri 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, !/15 1/30,
1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 şeklinde bir dizi oluşturur.
Bu değerler 1 saniyeden başlayarak saniyenin 1/2 si; 1/4 ü; 1/8 i gibi
daha az sürelerde obtüratörün açılıp kapanmasını ifade eder.Bu dizide
sağa doğru gidildikçe her stop değeri bir öncekinin yarısı kadardır.Bu
diziye ek olarak B(Bulb) eklenebilir. Makina bu konumdayken deklanşöre
basıldığı sürece obtüratör açık kalacak ve film düzlemi üzerine ışık
düşecektir. Enstantane değeri sayısal olarak azalırken obtüratör hızı
artar.Tam tersi enstantane değeri sayısal olarak artarken obtüratör
hızı yavaşlar

Merkez Örtücüler


Mekanik olarak tetikleyen yaylı yapraklar, objektiften bağımsız gören
kameralarda bulunur. Deklanşöre basıldığında yapraklar açılır ve ışığın
girmesini sağlar.

Yaprak Örtücüler



Birbiri üzerinde kayabilen çelik yapraklar sayesinde dairesel dönme
hareketi sonucu açılıp film düzlemine ışık girmesini, kapanarak ışık
girmesini engelleyerek sessiz ve titreşimsiz çalışırlar.

Perdeli Örtücüler



Yatay hareketli bez veya dikey hareketli çelik perdelerden
oluşur.Örtücü düğmesine basıldığı anda ilk perde hareket ederek filmin
önünü açar ve film düzlemine ışık girmesini sağladıktan sonra ikinci
perde birincinin üzerine kapanarak ışığın girmesini engelleyerek
çalışırlar.

DİYAFRAM
Öncelikle nesnenin film düzlemi üzerinde tespit edilmesi için gerekli
"ışık miktarını" ve "alan derinliğini" denetleyen sistemdir.Objektif
üzerinde merceklerin arasında yer alır. Kısılıp açılarak film düzlemi
üzerine gelen ışığın miktarını ayarlar. Diyafram göz bebeği gibi
çalışır. Yani fazla ışıklı ortamda göz bebeklerimizin kısılması, az
ışığın yetersiz olduğu zamanlarda göz bebeklerimizin açılması.
Diyafram açıklıkları
f değerleri ile gösterilirler. Standart diyafram açıklıkları f:1.2 -
f1.4 - f1.8 - f2 - f2.8 - f4 - f5.6 - f8 - f11 - f16 - f22 - f32
şeklinde bir dizi oluşturur. Bu diziden sağa doğru gidildikçe diyafram
açıklığı alan olarak her seferinde yarıya düşer. f:5.6 diyafram
açıklığı f:4 diyafram açıklığının geçirdiği ışığın yarısın geçirir. En
büyük f sayısı en küçük açıklığı, en küçük f sayısı en büyük diyafram
açıklığını gösterir.Diyafram açıklığı sadece film düzlemi üzerine
düşecek ışık miktarının belirlemekle kalmayıp aynı zamanda çekilen
konunun önünde ve arkasında ne kadar net alan derinliğinin kalacağınıda
belirler.
BAKAÇ / VİZÖR
Film düzleminde oluşacak görüntüyü izlememizi sağlayan sistemdir. Çoğu
makinelerde odaklamayı kolaylaştırıcı telemetre, kırık görüntü,
mikroprizma gibi sistemler bakaç içerisinde yer alır ve ışık ölçümü,
ışıklama, pil kontrolu gibi işlemler bakaçtan izlenerek yapılır.
FİLM HIZI AYAR SİSTEMİ
Söz konusu makinada kullanılacak film hızının makinaya bildirildiği
yerdir.
DEKLANŞÖR
Bütün ayarlamalardan sonra fotografın çekimini makinaya bildiren
düğmedir.
DEKLANŞÖR KİLİDİ
Deklanşör'e bağlanarak deklanşör düğmesinin daha rahat bir şekilde
basılmasını ve uzun enstantane çekimlerinde makinanın sallanmaması için
kullanılan kablolu bir sitemdir.
ALAN DERİNLİĞİ DÜĞMESİ
Net alan derinliğinin görülmesini saylayan sistemdir.
FİLM SARMA KOLU
Makina içindeki çekilmemiş filmi çekim gerçekleştirildikten sonra
çekilmiş film bölümüne saran sistemdir.
IŞIKÖLÇER
Işığa duyarlı elemanları sayesinde ışık şiddetini ölçüp örtücü hızı ve
diyafram açıklığı cinsinden bildiren aletlerdir. Işıkölçerler makinadan
bağımsız olabilir veya fotograf makinasının içine yerleştirilmiş
olabilirler. Bu tür ışık ölçümüne objektif içinden ölçüm veya TTL ölçüm
de denir.
TTL IŞIK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ
Objektif içinden okumalı ışık ölçüm sistemleri 4'e ayrılır. Bunlar ayna
üzerinden yansıyan görüntünün bal peteği veya karelere ayrılmış
alanlara düşen ışık değerlerinin hesaplanmasıyla oluşurlar.

Ortalama ölçüm - Averaging System



Bu sistemde ışık ölçümü, fotograf karesinde oluşacak görüntünün
tamamının okunması sonucunda kareciklerde oluşan ölçüm değerlerinin
aritmetik ortalamasının alınması ile oluşur. Işık olçüm sistemine göre
değişen kare sayısı 24 ise bu alanlara düşen değerler önce hesaplanır
sonra bunların toplanıp 24'e bölünmesi sonuçunda oluşur.

Merkez ağırlıklı - Center-Weighted



Merkez ağırlıklı ölçüm yapan makinalar kadrajlanmış alanın merkeze
komşu olan kareciklerden gelen ışık ölçüm değerlerinin okunması
sonrasında ortalaması alınarak oluşturulur. Bu alanın ölçüm değerine
etkisi %65 veya %70 oranında olur. Geri kalan alanın ölçüm değerine
etkisi %35 vey %30 oranında olur.

Nokta ölçüm - Center-Spot



Kadrajlanmış alanın tam merkez noktasından gelen ışık değerlerinin
okunması sonucu oluşur. Diğer alanlardan gelen değerler bu ölçüm
sisteminde hesaplamalara çok az katılır.

Bölge Ağırlıklı ölçüm - Zone - Weighted

Kadrajlanmış alan katsayılar verilerek bir kaç bölgeye bölünür. Bu
bölgelerden gelen ölçüm değerlerinin ilgili katsayılarla çarpılarak
ağırlıklı ortalaması oluşturulur.


FİLM HIZI AYAR SİSTEMİ Film hızları ASA / DIN veya ISO gibi birimlerle
gösterilirler. Film kutusu üzerinde yazan bu değerin makinaya
bildirildiği sistemdir. Günümüzde bir çok makina film üzerinde bulunan
barkodlar sayesinde film hızlarını makinanın ışık ölçüm sistemine
otomatik olarak veriyorlar.

Filmler


Objektif içinden geçen ışık
hüzmelerinden oluşan görüntünün elde edilebilmesi için ; Saydam bir
yüzeye sahip. Üzerine Gümüş bromür, Gümüş klorür, Gümüş iyodür gibi
ışığa duyarlı bileşiklerden sürülmüş maddedir. Bunlar pozlandırılmış
alan içerisinde aydınlık ve karanlık bölgelerin farkını ortaya
çıkaracak kimyasallarla banyo edilirler.

Filmlerin Sınıflandırması Boyutlarına Göre Film boyutları büyüdükçe
fotograf baskılarında ve görüntülerinde keskinlik artar. Film boyutları
küçüldükçe baskılarda ve görüntülerde keskinlik azalır. Büyük 10x12,5
cm, 20x25 cm ve daha büyük boy filmlerdir. Orta Roll fimler yani 4,5
veya 6cm genişliğinde 80cm uzunluğunda şerit halindeki filmlerdir.Küçük
18x24 mm veya 24x36 mm boyutlarındaki filmlerdir. MinyatürC110 denilen
filmler minyatür filmler sınıfına girer. Hızlarına Göre Film hızları
arttıkça; Işık ihtiyacı azalır. Pozlama süresi azalır. Fotografı
oluşturan en küçük nokta yani grenler büyür. Grenlerin büyük olması
fotografın baskısında keskinliğin azalmasına neden olur. Fim hızları
azaldıkça; Işık ihtiyacı artar. Pozlama süresi uzar. Grenler
küçülür.Yavaş (16-40 ASA* ) Poz süresi uzundur. Film üzerinde fotografı
oluşturan gerenleri çok küçük olduğundan baskılarda yüksek keskinlik
verirler . Işık sorunu olmayan yerlerde veya durağan konuların
çekimlerinde kullanılırlar. Orta Hızlı ( 50-100 ASA* ) En çok
kullanılan film hızıdır. Normal bir görüntü ve keskinlik verirler. Daha
çok dış çekimlerde durağan veya az hareketli konular için
uygundur.Hareketli konuların çekimlerinde veya uygun ışık koşullarının
olmadığı zamanlarda kullanılırlar. İri grenli olduklarından bu filmden
yapılan baskıların keskinliği azalır. Manzara veya portre konularında
daha sık kullanılır Çok Hızlı ( 800-3200 ASA* ) Çok hareketli konuların
veya gece fotograflarının çekimlerinde kullanılır. Grenleri çok iri
olduğundan bu tür filmlerden üretilen baskıların keskinliği daha da
azalır. Yeterince aydınlanmamis kapalı mekan çekimlerinde kullanılır.
ASA değerleri aritmetik dizi özelliği gösterir. 100 ASA'lık bir film 50
ASA'lı filmden iki katı daha duyarlıdır.
ASA*
12
50 64 100 160 400 800
DIN*
12 18 19 21 23 27 30
(*) DIN (Alman Standartlar Entitüsü tarafından belirlenmiş film hız
birimidir) DIN değerleri her üç birimde bir çift artar. 24 DIN'lik bir
film 21 DIN'lik filmden iki katı daha duyarlıdır. Siyah Beyaz Filmler
Esnemeyen birçok taban üzerine kaplanmış gümüş bileşiklerinden oluşur.
1mm² bir milyon kristal (gren) bulunur. Kaplama üzerindeki ince jelatin
gümüş bileşiklerinin zarar görmemesini ve filmin banyo ve kurutma
sırasında kıvrılmasını önler. Elde edilen negatif filmden, pozitif bir
görüntü elde edebilmek için negatif siyah-beyaz kağıda baskıları
yapılır. Renkli Negatif Filmler Bütün renkli filmlerde üç fonksiyonel
ışığa duyarlı bileşik tabakadan meydana gelir. Her tabaka bir ana renge
karşı hassastır. Bu tabakaların üstten itibaren sırası: mavi, yeşil ve
kırmızıdır. Mavi ışığın yeşil ve kırmızıya duyarlı diğer tabakalara
etki etmemesi için maviye duyarlı tabakanın altına bir sarı filtre
tabakası konmuştur. Bu tabaka geliştirme işleminden sonra saydam hale
gelir. Amacı beyaz ışıktan maviyi çıkararak alttaki tabakaları
etkilemesini önlemektir. Renkli filmlerde her bileşik tabakası ışığa
duyarlılığı sağlayan gümüş bileşikleri içerirler. Geliştirme banyosunda
meydana gelen boyama maddeleri her bileşiği kendi karakterine uygun
boyar. Daha sonra gümüş bileşikleri filmden temizlendikten sonra geriye
sadece boyama maddeleri kalır. Eğer banyo işlemlerinden sonra negatif
tabakaları ayırabilseydik. En üste maviye duyarlı tabakada orjinali
mavi olan yerler sarı, yeşile duyarlı olan tabakada orjinali yeşil
yerler megenta, kırmızıya duyarlı tabakada orjinali kırmızı yerler cyan
olarak görünürdü. Renkli Pozitif Filmler Renkli pozitif filmler
projeksiyon veya direkt baskı amaçlı kullanılırlar. Pozitif görüntü
oluşumu için film önce Siyah Beyaz geliştiricide yıkanır daha sonra
renklerin oluşması için ikinci banyo da yıkanır. Siyah Beyaz Pozitif
Filmler Renkli pozitif filmler gibi kullanılır. Film bileşikleri Renkli
negatif filmlerdekine benzer olup sadece siyah-beyaz ve tonlarını
ortaya çıkaracak bileşiklerden oluşmuştur. Siyah beyaz fotografı seven
ve baskısını yapamayan kişiler tarafından kullanılır. Ama henüz kendine
renkli negatif filmler gibi bir yer bulamamıştır. Polaroid Filmler
Anında görüntü veren üç renge duyarlı bileşik taşıyan filmlerin her
birinde boya hazır olarak kart üzerinde bulunmaktadır. İşleme polaroid
film kullanan makinada pozlandırma ile başlanır. Film kameranın altında
görünen ucundan çektiğinizde pozlandırdığımız kısım ile boya taşıyıcı
kağıt silindirler arasından geçerek kesedeki kimyasal araya homojen
olarak yayılır ve yüzyüze gelerek dışarı çıkarlar. Gelişme işlemi
başlamıştır. Işıktan etkilenen bileşikler karşılarına gelen yüzeydeki
boyayı tutar. Boya diğer tarafa aktarılır. Örneğin maviye duyarlı bir
tabakada, üzerinde hiç mavi olmayan bir görüntü sadece sarı rengin
aktarımına sebeb olur. Yeşile duyarlı tabakada eğer görüntüde yeşil
yoksa magenta aktarılır. Beyaz bölgelerde hiç bir boya aktarımı olmaz,
siyah bölgelerde ise tüm boyalar aktarılır. Yüzyüze gelmiş negatif ve
pozitif dışarı çıkarıldığında alıcı tabaka bütün renkleri taşıyan bir
pozitiftir. APS - Advanced Photo System Film formatı 35mm'den daha
küçük olup 24mm eninde 15, 25 veya 40 adet film boyutlarında olarak
kartuşa yerleştirilmiştir. Her bir kare 9/16 oranında film üzerine
kaydedilir ve isteğe göre 2/3, 9/16 veya 1/3 oranında üç değişik
(klasik, Orta ve Panoramik) formatta basılabilir. Filmin makinaya kolay
takılması, Fotograf makinasının küçük olması, index sayfasına
(makinanın ozelliklerine gore) fotografçının adı, çekim tarihi,
mekanlar, baskıyı yapan stüdyonun adı, film numarası gibi bilgiler
basılabilmesi ve daha sonraki baskılar icin kolaylık sağlaması, film
bitmeden film kartuşunun degiştirilebilmesi gibi özellikleri APS
filmlerin kullanımını artırmaktadır.
Işık


Fotografın herşeyidir. Fotograf onunla var olur onunla yok olur. Yani
fotografı yapan ne siz ne de biziz fotografı fotograf yapan ışıktır.

Işığı bir kaynaktan her yöne doğru dalgalanarak yayılan parçacıklar
olarak düşünebiliriz. Bu parçacıklar çekim süresince sizlere filmler
kısmında anlattığım ışığa duyarlı bileşiklere yani film düzlemine
çarparak fotografı oluşturur. Cisimler ana ışık kaynağı güneşden veya
suni ışık kaynaklarından aldıkları ışık parçacıklarını helozonik
dalgalı bir şekilde saniyede 300000 km'lik bir hızla yansıtırlar. Bütün
ışık türlerinin hızı aynıdır ama dalga boyunları farklıdır. Dalga boyu
ışığın niteliğini belirler. Dalga boyu kısa olan güçlü, uzun olan
güçsüz ışıktır. Görebildiğimiz en uzun dalga boyu kırmızı, en kısası
mavi ışıktır. Kırmızının güçü renklerde olduğu gibi burada da teknik
olarak karşımıza çıktı. Işığın Özellikleri Işık Şiddeti Işık
kaynağından yayılan ışığın gücüdür. Kontrast Fotografta en karanlık ve
en aydınlık bölümler arasındaki ışık yoğunluğudur. Örneğin; Işık
kaynağından yayılan ışığın konuyu her yönden eşit bir şekilde
aydınlatması sonucu (bulutlu havada çekilen) fotografta kontrast düşük
olur. Bunun karşıtı ışığın tek bir yönden konuyu aydınlatması sonucu
(güneşli havada çekilen) fotografta kontrast yüksek olur. İyi bir
fotograf için kontrast ana etkenlerden birisidir. Fotografta kontrast
ne fazla ne eksik olmalıdır. Yüksek konrast koyu gölgelerden parlak
beyaz aydınlıklara kadar geniş bir ton farklılığı içerir. Az kontrast
karanlık gölgeler ve parlak aydınlıkların aşırı uçlarını içermeyen daha
sınırlı bir ton farklılığı ifade eder. Bir yaz günü güneş tam
tepedeyken özellikle ormanlık alanlarda, karla kaplı ortamlarda yada
kumsallarda kontrast fazladır. Bulutlu havalarda yada güneşin yatay
geldiği zamanlarda çekilen fotograflar gökyüzünü fazlaca içermeyen
fotograflarda kotrast azdır.Parlak güneşli bir havada yani kontrastın
yüksek olduğu zamanlarda bir yere baktığımızda tüm ton farklılıklarını
algılayıp detayları rahatlıkla görebiliriz. Unutulmaması gereken
filmlerin ton farklılıklarının gözlerimiz kadar olmadığıdır. Film farkı
göz ardı edilirse gözümüzün gördüğü detayları fotografta göremeyiz.
Fotograftaki beyaz parlak alanlar izleyiciyinin dikkatini konudan
uzaklaştırır. Donuk, yumuşak tonlar daha keskin ve vurgulu olarak öne
çıkar.Yüksek kontrastın her filmi etkileyebileceğini unutmadan
çekeceğiniz fotograflarda çok koyu ve çok aydınlık alanlar görüntünüze
almamayı çalışın veya konuya göre konumunuzu değiştirerek sonuca
ulaşmaya çalışın veya birşey beklemeyin. Renk Işık kaynağından yayılan
ışınların nesnelere çarptıktan sonra yansımaları sonucu gözümüzün
algıladığı duyumdur.
Çeşitli ışık kaynaklarının ortalama renk dağılımları
Işık Kaynağı Mavi Yeşil Kırmızı Gün ışığı %33 %34 %33 Renksiz flaş%24
%36 %40 Stüdyo Ampulü %49 %34 %17 Normal elektrik ampulü %12 %32 %56
Mum ışığı %6 %18 %76
Işık Kaynakları Güneş ışınları, açık alanda her noktayı aynı derecede
aydınlatırlar. Nokta ışık kaynaklarından yapılan aydınlatmalar da
uzaklık artıkça konuya düşen ışık şiddeti azalır. Arkası yansıtıcılı
kaynaklar, koni şeklinde, ışık kaynağından uzaklaştıkça genişleyen bir
ışık hüzmesi oluştururlar. Diğer bir ışık kaynağıda gökyüzü, açık
renkli duvar yüzeylerinden gelen dağınık ışık kaynakları şeklinde
tanımlanabilir. Doğal Işık Doğa da fotograf çekerken ışık tek bir
kaynaktan yani güneşten gelir. Flaş, lamba, ateş, ayışığı, reflektör
gibi kaynaklar gün ışığının etkisini artırmak için kullanılırlar.
Işığın kalitesi; günün saati, konuya geliş yönü, ışığa müdahale veya
filmin özelliklerinden dolayı etkilenir. Bir nesne üzerinden yansıyan
ışık, nesnenin özellğine bağlı kalarak düzgün, dağınık, kontraslı,sert
, yumuşak, donuk, sıcak, soğuk veya kırmızıdan maviye doğru değişik
anlamlar verebilir. Genellikle donuk, mat mavimsi ışık sakin ve durağan
bir anlam verir. Koyu ve sıcak ışık daha fazla heyecan ve enerji verir.
bölümünde hangi rengin hangi anlamlar verdiğine bir göz atmanızda yarar
var. Göze hoş gelen fotograflar ışığın düzgün dağıldığı ve derinlik
hissi vererek kontrast yaratan, çok koyu keskin olmayan gölgelerin
yumuşak olduğu fotograflardır. Doğru ışıktan yaralanmak için ışığı çok
iyi okuyabilmeliyiz. Bu da artan tecrübe ile olur. Yani daha çok
fotograf çekip, farklı ışıklarda aynı konuyu çekerek fotografı nasıl
etkilediğini görerek, daha çok fotograf görerek onların nasıl bir
ışıkta çekildiğini inceleyerek ve sorarak öğrenebiliriz. Doğrudan gelen
ışık Güneş ya da diğer ışık kaynaklarından kırılmadan gelerek konunun
üzerine düşen ışıktır. Önden gelen ışık Işık kaynağı konunun önünde
fotografcının arkasındadır. Konu bakış yönündeki her noktasından eşit
miktarda aydınlanmış ve hiç gölge yoktur. Gölgenin yokluğu derinlik
duygusunu yok eder. Bu tür ışık detay verme ve renkleri gösterme
açısından çok etkilidir. Yandan gelen ışık Daha güçlü ve zengin
görüntüler elde edilir. Sağ veya soldan gelen ışık gölgelere neden
olduğu için görüntünün dokularını daha belirginleştirir. Yandan gelen
ışıkla oluşsan bu gölgeler fotoğafa derinlik duygusu kazandırır. Doku
ve desen çekimlerinde bu ışık kullanılmalıdır. Gölgelerin oluşturduğu
kontrast çok yüksek ise gözün görebildiği detayları fotografta
göremeyeceğimizi söylemiştir. Bunun için dolgu flaş kullanarak yüksek
konrast düzeyi düşürülebilir. Ters ışık Işık kaynağı konunun arkasında
fotografcının önündedir. Ters ışıkta fotograf çekmek çok zordur ama çok
etkili fotograflar elde edilebilir. Önden gelen ışıkta nesnenin
görmediğimiz tarafını aydınlattığı için bakış yönümüzde detaylar
kaybolur ama nesnenin dış formu belirginleşir. Konunun etrafındaki ışık
hüzmeleri fotografı güzelleştirir. İstenirse nesne dolgu flaşı ile
aydınlatılabilir. Bunu fotografa yükleyeceğiniz duygu belirler.Üsten
gelen ışık Işık kaynağının konu üzerine tam tepeden gelmesidir. Bu
durumda kontrast yüksek olacağı için bu durumlarda fotograf çekilmesi
tavsiye edilmez. Bu durumlarda fotografı çekip çekmeyeceğinizi yine
sizin fotografa vermek isteyeceğiniz duygu belirleyecektir. Noktasal
ışık Işık kaynağının bulutlardan, ağaclardan yada başka açıklıklardan
gelerek konunun bir bölümünü aydınlarmasıdır. Gündoğumunun hemen
sonrasında veya günbatımından evve, yağmurdan sonra bulutların
arasından çıkan, ormanda ağaçların veya yaprakların arasından çıkan
ışıkların hepsi noktsal ışıklardır. Bu tür ışık kaynakları ile son
derece güzel fotograflar çıkar. Dolaylı gelen ışık Işık kaynağının
diğer cisimlere çarptıktan sonra ilk gücünü kaybedip konumuzun üzerine
düşen ışıklardır. Kapalı veya bulutlu havadaki ışıktır. Işığın konu
üzerine düşen zamanda nasıl dağıldığı nasıl yansıdığına bağlı olarak
farklı özellikler gösterir. Dolaylı ışık alan ortamlarda çekim yaparken
düşük enstantane değerleri kullanılmak zorunda kalacağımız için sehpa
ve daha hızlı filmler kullanmak gerekir.
Çeşitli ışık kaynakları ve bunlara karşılık gelen ortalama renk ısı değerleri
Işık Kaynakları (ºK) Kızgın demir (Gözle görülen ilk kırmızılık)
800Kızgın demir (Bayrak kırmızısı) 1250 Mum ışığı 1900 60 W ev
ampulü2800 100 W ev ampulü 2860 200 W ev ampulü 2900 500 W projeksiyon
ampulü 3100 1000 W tungusten-halojen ampulü3100-3200 Normal Floresan
ampulü 3700 Daylight Floresan ampulü4800 Elektronik flaşlar 6000-7000
Güneş ışığı 5000-5500 Bulutlar6000-6500 Bulutsuz gökyüzü 7000-14000
Yansıma Ayna veya cam gibi pürüssüz yüzeylere düşen ışık, geldiği acı
ile hiç bozulmadan aynı ışık şiddetini yansıtmasına düzgün yansıma
denir. Duvar, kağıt veya kumaş gibi pürüzlü yüzeylerin yansıtmasına
dağınık yansıma denir. Kırılma Işığın farklı yoğunluktaki ortamlardan
geçtikten sonra ışığın yönü değişir. Bu yön değişikliği ışığın geliş
açısına, ortamların ışık kırılma katsayılarının oranına ve ışığın dalga
boyuna bağlıdır. Kısa dalga boyuna sahip ışıklar, dalga boyu uzun olan
ışığa göre daha fazla kırılırlar. Polorizasyon (Kutuplaşma) Işık
normalde her yönde titreşerek ilerler. Bu titreşimler süresince sadece
belli açıdaki titreşimlerin bırakılıp, diğerlerinin söndürüldüğü ışığa
polorize edilmiş ışık denir.

RenkLer

Bir ışık kaynağından yayılan ışınların nesnelere çarptıktan sonra yansımaları sonucu gözümüzün algıladığı duyumdur.

Renk Sıcaklığı Işık kaynaklarının renk kalitesini belirlemek için
kullanılır. Birimi ºK (Kelvin)'dir. Fotografı çekilecek ışık
kaynaklarının renk ısılarının bilinmesi filmde nasıl renk elde
edileceğine yardım eder. Böylece fotografı çektiğimiz ışık kaynağının
Kelvin derecesine göre hangi ton filtreyi kullanacağımızı bulmaya
yardımcı olur. Kelvin dereceSi düştükçe mavilik azalır, kırmızılık
artar. Kelvin yükseldikçe mavilik artar, kırmızılık azalır. Her filmin
üzerindeki ışığa duyarlı bileşikler, kullanılacak ışığın renk
sıçaklığına göre ayarlanmıştır. Eğer film üzerinde yazan Kelvin
derecesinden daha yüksek Kelvin değerlerinde çekilirse fotograf
mavileşir. Bunu önlemek için sarı bir filtre kullanılır. Tam tersi film
ayarlandığı kelvin derecesinden daha düşük Kelvin değerinde çekilirse
fotograf sarı-kırmızımsı renk verir. Bunu önlemek için mavi filtre
kullanmak gerekir. Burada anlattıklarımın çoğu stüdyo fotografcılığı
için mutlaka öğrenilmesi gerekir. Tabi renk sıcaklğın dış çekimlerde de
işimiz çok yarayacak. Daha sonra bunları geri döneceğiz. Sıcak renkler
konuyu ön plana çıkarırken, soğuk renkler uzaklaştırdığını unutmayalım.
Gün ışığının rengi hakkında

• Gün ışığı sabahların erken saatlerinde sarıdır. Akşama doğru kırmızılaşır.
  
• Kışın gün ışığında yaza göre daha çok mavi vardır.
  
• Deniz seviyesinden yükseldikçe mavilik ve ultra-viole ışınların etkisi artar
  
• Doğrudan gelen güneş ışığı gölgelere göre daha sıcak olur tonlu olur
  
• Bulutlu ve puslu havalar mavi tonlu renkleri vermek eğilimindedir.
  

Renklerin
pisikolojik olarak insanlar üzerinde etkileri Renkleri psikolojik
etkilerini anlamak. Onları fotograf dili ile beraber kullanarak
çektiğimiz fotografa vereceğimiz duyguyu daha da kuvvetli hale
getirebiliriz. Kırmızı Titreşimi en kuvvetli, en dinamik renk
kırmızıdır. Hareketlendirme, tahrik etme gibi özelliği vardır. Boğa
güreşlerinde boğaları kızdırmak için kırmızı kullanılır. Kırmızı rengi
uzun zaman seyreden kişide sinir gerginliği gözlenir, nefesi sıklaşır,
kalbi daha kuvvetle çarpar. Kırmızı; güneş, ateş, alev gibi ısı veren
olayları hatırlattığı gibi, hareketlendirici kimliğinden dolayı bir çok
ülke bu rengi bayraklarında kullanmıştır.En sevilen renlerin başında
gelir.Yeşil Dinlendirici renklerin başında gelir. Acı, sert bir yeşil
olmamak şartıyla perde perde sıcağa veya soğuğa giden yeşiller
seyredeninin içine ferahlık, açıklık verir. Titreşimi zayıftır.Yeşilde
dinsel, mistik bir anlam da vardır. Müslümanlıkta ana renk olduğu gibi,
Hiristiyanlarda da bu rengi inanmanın, ölmezliğin bir simgesidir.
Bolluk duygusuda verir. Mavi Huzur, mutluluk verir, rahatlamayı
sağlar.Sonsuzluğun simgesidir. Uçsuz bucaksız gökyüzünün her insana
nasıl huzur verdiğini düşünün. Turuncu Sıcak renkler sınıfında olup
kırmızı kadar dinamik değildir, titreşimi ondan zayıftır. Rahatlığı,
parlaklığı hatırlatır. Kırmızı kadar olmasada ateşi, güneşi, ışığı ve
ısıyı çağrıştırır. Sarı İçinden veya arkasından ışıklandırılmış
etkisini uyandıran çok parlak bir renktir. Sevinç uyandıran tonların
başında gelen bu renk, limon sarısı gibi hafifçe yeşile kayınca
rahatlatıcı ve ferahlatıcıdır. Sarı renk, uzun zaman seyredildiğinde,
kanın damarlarda daha düzenli akmasını ve sinir sistemini düzenli
olmasını sağlar. Egemen olma duydusunu da çağrıştırdığı söylenir. Mor
Kader içe kapanış melankoli ifade ettiği söylenir. Hiristiyanlarda yas
rengidir. Soğuk renkler arasında yer alır. Siyah Matemin, hüznün ve
belirsizliğin simgesi olarak kullanılsada daha çok güçün,
korumacılığın, doğumun ve gizemliliğin simgesidir. Beyaz Saflığın,
temizliğin, bozulmamışlığın yeniden başlamanın simgesi bir renktir.

PozLandırma

Gerekli ışığın film düzlemi
üzerine düşürülmesi işlemidir. Doğru poz değerini sizin hesaplamanız
gerekir. Çünkü çekeceğiniz fotografın duygusunu hangi poz değerlerinin
daha iyi vereceğini sizden daha iyi kimse bilemez. Çektiğiniz
fotografın en önemli bölümü görülmesini istediğinizden daha açık
görünüyorsa fazla pozlandırdınız daha koyu görünüyorsa az
pozlandırdınız demektir.



Bu ilişkiyi birkaç örnek ile açıklayacak olursak
f 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 enstantane 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30
1/15 1/8 Yukarıdaki tablodaki f ve enstantane değerlerinden eşit
miktarda ışık geçer. Yani f:5.6 1/125 değerlerinde geçen ışık miktarı
f:8 1/60, f:11 1/30 veya f:16 1/15 değerlerinde geçen ışık miktarları
aynıdır. Pozlandırmada önemli olan hangi değerleri seçeceğimiz.
Yukarıdaki tabloda düşük enstantane ve f değerlerini (f:22 1/18)
seçersek. Bize alan derinliği fazla olan bir görüntü sunacaktır. Ama
1/8 lik poz süresi makinayı oynatmadan tutmamız gerektiğini
söyleyecektir. Bu durumda elle yapılacak çekimlerde görüntünün
bozulmasına neden olacaktır. Yine yukarıdaki tabloda f:2 1/1000
değerlerinde yapacağımız çekimde diyafram açıklığı en büyük değerde
olmasına karşın 1/1000 lik poz süresi film düzlemine düşecek ışık
miktarının yeterli olmadığı durumu yaratacak bu da konumuzun
görüntüsünün fotografta belli belirsiz çıkmasına neden olacaktır.

Çekeceğimiz konu ne kadar hareketli ise o derece yüksek enstantane değerleri kullanarak hareketi dondurabiliriz.

Çekeceğiniz konunun hareketli olması demek devamlı yüksek hızda
çekmelisiniz anl***** gelmiyor. Yukarıdaki fotograf da hareketli
olmasına karşın uzun pozlandırılarak suya tül etkisi verilmiştir.

Kompozisyon

Ayrı ayrı parçalardan
birleştirme yoluyla dengeli ve düzenli bir bütün oluşturma işidir.�
(ML) Fotograf�da Kompozisyon �Kare içindeki konuları göze hoş gelecek
şekilde seçmek ve düzenleme� işidir.Sonuç olarak kompozisyon bir iştir.
İşin güzel olması demek fotografta verilmek istenen mesajın yerini
bulması ve fotografın akılda kalıcılığını artırması demektir.

Kısacası Kompozisyon; Fotografa vermek istediğimiz anlamı kimsenin
yardımı olmadan bakan gözlerin kolay anlamasını ve akılda kalmasını
sağlayan tekniklerdir. Belirginlik Fotografın mesajını en okunaklı
biçimde ortaya koymasıdır. Okunaklı bir görüntü elde edebilmek ve
fotografın biçimini oluşturabilmek için aşağıdaki özelliklerde olması
gerekir.



Kritik an :
Her hareketin saptanacağı bir kritik an vardır. Bu an başlangıçta,
ortasında veya bitiminde olabilir. Örneğin; Yüz metre koşucularının
start çizgisinden fırlayışları hareketin başlangıcıdır. Oduncunun
havadaki baltası hareketin ortasıdır. Dalgaların kayalara çarpıp dönüş
anı ise sürekli hareketin sonudur.

Örenğimizde ; Sapan çeken
çokuğun ; Sapana taş koyması hareketin başlangıç noktası, sapanı
germesi ortası ve bırakmasıda hareketin sonu olarak değerlendirecek
olursak. Burada hareketin ortası seçimiştir.



Bakış Yönü :
Konudaki değişmenin izlenebildiği yönden bakılmalı. Örneğin : Çamaşır
yıkayan kadının yandan veya arkadan çekilen fotografları önden çekilen
fotografa göre daha az belirgin olur. Yandaki örneğimizde sigara içen
amcanın sigarayı yakış anı ve ilk dumanları yandan çekilmemiş olsaydı.
Bu fotograf anlamını büyük ölçüde yitirecekti. Konu olan herşey
açıklıkla fotograflanmıştır.





Bakış Yüksekliği :
Bir işle uğraşan kişinin işini ve kendisini gösterecek yükseklikte
olmalı. Örneğin ; Prinç ayıklayan birisinin alttan çekmemek gibi ya da
sokakta �Yağ satarım bal satarım� oynayan çocukları çekerken dairesel
dizilişi mendili ve ebe�yi gösterecek yüksek bir noktadan çekmek gibi..

Yandaki örneğimizde bakış yüksekliği kişinin ne yaptığını açıkça gösteriyor.





Bakış uzaklığı : Konu çerceveyi yeterince doldurmalıdır. Normal objektifle 100 metreden çekilen balıkçıların ne yaptıklarını kestirmek zordur.

Öreğimizde ağ çeken balıkçıların hareketleri açıklıkla seçilebiliyor.





Sadelik Fotografı mümkün olduğunca az elemanla anlatmaya çalışmaktır.
Fotografı sadeleştirmek ve ilgi merkezini artırmak için karmaşık
olmayan bir fon seçilmeli ve konuya yaklaşarak fotografın anlamını
bozmayacak ilgisiz nesneleri fotograf karesinden çıkarılmalı. Sadeliğin
her zaman hatta her konuda birşeyleri anlatmanın en iyi yolu olduğunu
hiç aklımızdan çıkarmayalım.





1/3 Kuralı veya Oranlar Fotografı çekmeden önce fotograf karesini yatay
ve dikey olarak üçe bölünmesi sonucu çizgilerin kesim noktaları
fotografın ilgi merkezinin yerleştirilebileceği yerleri gösterir. Bu
noktalara altın noktalarda denir.

Öreğimizdeki ağaç dikey inen 1/3 doğrultusudaki altın noktaya
yerleştirilmiş ve tarlasını süren çiftci ile zenginleştirilmiştir.


Çizgiler Fotografta diyagonal çizgiler yön belirtmek için kullanılır.
Tekrarlayan çizgiler de bakan gözlerin dikkatini fotografın ilgi
merkezine çekmek için kullanılır. Bunun yanında çizgilerin çeşitli
anlamları vardır.

Eğri çizgiler 'in eğrilikleri artıkça, dinamizm ve hareket duygusunuda
beraberinde artırır. Eğri çizgilerin egemen oldukları herhangi bir
alana bakan göz, yaşamın, sevginin ve kaynaşma duygularının etkisinde
kalır. Bir çizgi ne kadar eğilip bükülürse tıpkı deniz dalgaları gibi
canlılık duygusunu da o kadar artırır.





Kırık çizgiler : Karmaşa ve boşalma duygusu uyandırır.






İlgi Merkezi Çektiğimiz fotografın ilk görevi bakan gözlerin fotograf
içinde dolaşmadan veya çok kısa bir gezinti sonunda fotografın ilgi
merkezine gitmesini sağlamaktır. İlgi merkezi yani fotografı çekmemizin
gerektiren herşey olabilir. Fotografdaki ilgi merkezi fotograf karesi
içinde herhangi bir yere yerleştirilebileceği söylenir. Yine de 1/3
kuralınıda unutmamak gerekir. İlgi merkezinin ortada olduğu durumlarda
iyi sonuç veren konuların bina, heykel, gün doğumu veya batımındaki
güneş ve dağ fotografları olduğu söylenir. Fotografa bakış yönü ve ilgi
merkezinin doğru orantılı olduğu da söylenir. Yani soldan sağa doğru
okuyor aynı zamanda yazan insanların fotografı da soldan sağa doğru
okunduğu söylenir. Bu bakımdan ilgi merkezinin solda olması beklenir.
Bu görüş sağdan sola doğru okuyanlar insanlar için de geçerli
olacağından ikilem yarattığı için pek tutulmaz ama yinede aklınızda
bulunsun. Genelde fotografa sol alt köşeden girildiği ve üst
kısımlardan çıkıldığı görüşü hakimdir.





Tekrarlar Arka arkaya gelen benzer nesneler fotografta ritm duygusunu
artırır. Bu yüzden ritmi bozan nesneleri fotograf karesinden çıkarmak
gerekir.





Simetri Fotografa simetri özelliği katılacaksa; diğerinin aynı alan
ikinci yarı, aynı şeyleri anlatmak yerine yeni şeyler anlatmalıdır





Boyutların Etkisi Yatay dikdörtgen boyutlar dengeli ve sakin bir duygu
verirken, dikey konumda güç ifade ederler. Kare boyutlar derli toplu
konulara daha uygundur.



Denge Birbirini tamamlayan şekil, renk ya da aydınlık veya karanlık
alanların göze hoş gelecek şekilde ayarlanmasıdır. Denge simetrik veya
asimetrik olabilir.




Persfektif ve Derinlik Fotograf da giderek bir birine yaklaşan çizgiler
(doğrusal persfektif) yada giderek küçülen cisimler (hacimsel
persfektif) fotografa üçüncü boyut katar. Fotograf karesindeki ön
plandaki cisimlerin abartılı büyüklükleri ya da arka planın önünü
kapamasıda fotografa derinlik verir. Kısa odak uzaklığına sahip
objektifler fotograf içindeki nesneleri birbirinden uzaklaştırarak
derinlik duygusunu pekiştirir. Uzun odaklı objektiflerde yakındaki ve
uzaktaki nesneleri birbirine yakınlaştırarak fotograftaki derinliği
azaltır. Fotografdaki derinliği etkileyen unsurlardan birisi de
diyafram açıklığıdır. Kısık diyafram açıklığı alan derinliğini
artıracağı için fotografdaki net alanlar daha fazla olacağından
derinlik artar. Açık diyafram açıklığı alan derinliğini azaltacağı için
fotografta net alan azalacak ve derinlik azalacaktır.





Hareket Fotograf daki hareketi vurgulamak için çeşitli yöntemler
vardır. Bunların en başında düşük örtücü hızında çekilmiş fotograflar
daki uzamış görüntülerdir. Fotograf daki yüksek kontrast, ufuk
çizgisinin açısı, tekrar eden konular, yuvarlak hatlar da fotograf
hareket duygusu vermek için kullanılırlar

Pratik BiLgiLer



Fotograf makinası boyuna asılı olarak göbek seviyesinde taşınmalıdır.
Burada durması makinanın sağa sola çarpmasını engeldiği gibi çok kısa
sürede çekim pozisyonu almayıda kolaylaştıracaktır. Ellerin boş olması
doğa'da ihtiyacınız olan dengeyi sağlayacaktır. Çekim anında tabiki
sehpa kullanılmalı. Şu anda sehpanın olmadığı anlardan bahsediyoruz



Çekim anında öncelikle sol el avuç içi yukarı bakacak ve öne doğru
açılırarak makina denge noktası avuç içine tam oturtulmalıdır.
Parmakları çok sıkmadan hafif bir şekilde kavramalı. Sağ elimizlede
makinanın sağ tarafını kavradıktan sonra çekeceğimiz konuya doğru
yönlenmeliyiz. Bakaç sağ gözümüze iyice yaklaştırılmalı ve iyi bir
kompozisyon seçmeliyiz. Kompozisyon seçiminden önce en azından bir
kolumuzu gövdemize yapıştırmalıyız. Böylece sallanma riskini enaza
indirdikten sonra bir kontrolle beraber nefesimizi tutup deklanşöre
basmalıyız.



Sehpa kullanmadan elde yapılan çekimlerde en düşük perde hızı hesabını
unutmayın. Örnek verecek olursak 50mm odak uzaklığı olan objektif için
en düşük perde hızı odak uzaklığının 1'e bölümünden elde edilecek
enstantane değeri 1/50 olacaktır. En düşük perde hızı 1/50 değeri
olmadığı için buna en yakın ve büyük değer olan 1/60 ve üzeri
olmalıdır. 100mm odak uzaklığı olan objektif için 1/100'e yakın ve
büyük perde hızı yani enstantane 1/125 olmalıdır.

Işığın yeterli olmadığı veya sehpamızın olmadığı durumlarda her zaman
geçerli olmayacak çözümler arasında bir yere yaslanmak, oturarak veya
makinayı sabit bir şeyin üstüne koyarak çekimi gerçekleştirebiliriz.
Bunların yanında hızlı filmler kullanarak yüksek enstantane değerlerine
de ulaşabiliriz. Bu durumu sonucunda grenlerin büyüklüğü bizi rahatsız
edebilir.

HANGİ FOTOGRAF MAKİNASI ?

Eğer Aile bireylerini, tatil anılarınızı, özel günlerinizi görüntülemek
için kullanacaksanız. En iyisi kolay film takılıp çıkarılabilen,
kullanımı son derece kolay olan, vizörden bakıp konuyu kareye
yerleştirdikten sonra sonra deklanşöre basarak çekimi tamamlayacağınız
kompakt kameraları seçmelisiniz. Eğer Yukarıdakileri yaptınız ve size
film banyosunu ve baskısını beklemek zor geliyorsa ve bunlarla
ilgilenmek istemiyorsanız; çektiklerinizi hemen ama hemen görmek
istiyorsanız. Kompakt kameralar kadar kullanımı basit olan anında
görüntü veren fotograf makinalarını seçmelisiniz. Bu tür fotograf
makinalarıda digital fotograf makinalari cıktıktan sonra eski
cazibelerini kaybetmişlerdir. Sonucu yine hemen görmek istiyorsanız ve
kompakt makinalarada yatırım yapmak istemiyorsanız bütçenize uygun bir
digital-makinalardan birini seçmelisiniz. Eğer Eğer biraz önce
saydıklarımızın yanında fotograf sanatına ilgi duyuyor ve kendinize de
bir hedef belirlemişseniz insan veya hayvan portreleri, doğa
fotografları, eski evler, sokaklar aklınıza gelebilecek ve ilgi
duyduğunuz herhangi bir konuda fotograf çekmek istiyorsanız. Bütün
çekim kontrollerinin kendinizde olmasını istiyorsanız. Bunları diğer
insanlarla paylaşmak gibi bir planınız varsa. Sahip olmanız gereken
35mm SLR fotograf makinasıdır. Eğer Büyük boyutlarda baskı yapacaksanız
biraz daha profesyonel bir makinaya yani 6x6 Roll filme kullanan SLR
makinaya ihtiyacınız var demektir. Eğer Yine büyük boyutlarda
profesyonel baskı yapacaksanız ve kalitede sizin için çok önemli ise
ihtiyacınız olan Plan film kullanan makinalardır. Bu sayfalar tamamen
amatör fotografcılar için hazırlanmış olup tavsiye edilen kendi
bütçenize en uygun, sizi zorlamayan, diyafram, enstantane, netlik
ayarlarını kontrol edebileceğiniz herhangi 35mm SLR makinadır.


İKİNCİ EL FOTOGRAF MAKİNASI ALIRKEN
Pratik bilgiler bölümündeki Hangi Fotograf Makinası sayfasına göz
atmanızda yarar var. İkinci El Alırken;
Öncelikle göz kontrolü yapıldıktan sonra el alınmalı. Makinanın el
tutulan yerleri kontrol edilerek ikinci el makinanın ne kadar eski
olduğunu anlamalıyız.
Makinanın yere düşmüş veya bir yerlere çarpması sonucunda makina
gövdesinde veya objektifinde eziklerin veya küçük boya dökülmelerinin
olup olmadığını kontrol edin.
Makinayı elinize aldıktan sonra objektifi bir nesneye doğrultup netlik
ayarını yaptıktan sonra deklanşöre basarak normal bir çekim yapın.
Netleme, film sarma işlemi ve çekim sırasında çıkardığı sesleri
dinleyin. Ters giden veya kafanıza takılan soruyu satıcıya sorun.
Objektifi makinadan çıkarın. Çıkarırken veya takarken vida dişlilerinin
kayıp kaymadığını kolayca çıkıp takıldığını kontrol edin. Makinanın
içine doğru bakarken koklayın rutubet olabilir bu makinanın suya
düştüğü veya içine su kaçırıldığı anl***** gelir. İçine bakarken
aynanın üzerinde veya çevresinde herhangi bir çizik veya defarmasyon
olup olmadığını kontrol edin. Bu pozisyonda deklanşöre basıp aynanın
normal bir şekilde inip kalktığını ve çıkardığı sesi dinleyin. Ayna
üzerindeki çizikler sadece konuyu görmenizi engeller film düzlemi
üzerine hiç bir etki yaratmaz.
Objektifin diyafam değerlerinin ve alan derinliği bilgilerini veren
rakamların silinmediğini kontrol edein. Biraz önce gövde için
yaptığımız kontrolleri objektifler içinde yapın.
Objektifi çok az sallayarak içinden ses gelip gelmediğini kontrol edin.
Objektifin ön ve arka camlarının kesinlikle en ufak bir çizik
olmadığından emin olun. Çünkü buralardaki çizikler çektiğiniz her
fotografta karşınıza çıkacaktır.
Netlerken veya zoom yaparkençıkardığı sesleri kontrol edin.
Makinanın arka kapağını açılıp kapatırken kapak kilidinin çalışıp
çalışmadığını kontrol edin. Perde yatağını kontrol edin. Deklanşöre bir
kaç kere basarak herşeyin normal çalıştığını perdelerin normal olarak
gidip geldiğini gözleyin. Enstantane değerlerini değiştirerek perde
hızlarının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bunu anlamak için
makinanın en düşük ve en yüksek enstantane değerlerini şeçerek deneyin.
Her bir stop değerinin bir öncesinin veya sonrasının iki katı süre
olduğunu hatırlayın.
Makina pil yuvalarınını oksitlenip oksitlenmediğini kontrol edin. Bu
gibi durumları engellemek için alkali pillerin kullanılması gerektiğini
unutmayın.
Makinanın arka kapağını kapatıp objektifi taktıktan sonra pozometresini
kontrol edin. Anlamak için önce aydınlık yerden bir değer alın sonra
daha az ışık olan bir daha ölçüm değeri alarak pozometrenin verdiği
ölçüm değerlerinin değiştiğini görün. Tabi makinanın enstantane
öncelikli ölçümde enstantane değerinin değişmediğini veya diyafram
öncelikli ölçümde diyafram değerinin değişmediğini unutmayın.
Yaptığınız ölçümlerin doğruluğunu ışık bilginizle test edin.
Flaş takınan yerin yine oksitlenip oksitlenmediğini kontrol ettikten
sonra satıcıdan isteyeceğiniz bir flaşla bir çekim yapın. Makinanın
flaşı ateşleyip ateşlemediğini kontrol edin.
Makinanın poz kilidi var ise bunu test edin. Bir yerden ölçüm alarak
poz değerini kilitleyin. Sonra makinayı başka bir ışık kaynağına
çevirerek poz değerinin değişmediğini kontrol edin.
Makinanın netleme kilit mekanizması var ise test edin. Bir konuyu
netleyin ve kilitleyin. Objektifi netlediğiniz konunun biraz sağına
veya soluna çevirerek netliğin önceki konuda olduğunu ve değişmediğini
kontrol edin.
Kesinlikle satış sonrası garantinin nasıl işleyeceğini sorun ve
kandırılmadığınızdan emin olduktan sonra makina için pazarlık yaparak
almaya çalışın.
İkinci el makina almak için sirkeci deki Hayyam pasajını tercih edin.
Buradaki dükkanlarda her zaman size uygun bir ikinci el fotograf
makinası bulabilirsiniz.

ÇİÇEK FOTOGRAFI NASIL ÇEKİLİR ?




Yaratıcı bir biçimde kullanmak için ışığın yönünü, şiddetini ve niteliğini inceleyin.
Aydınlık noktalardaki yansımaları ortadan kaldırmak için polarizasyon filtresi kullanın ve daha keskin renkler elde edin.
Makro çekim yapıyorsanız alan derinliğiniz çok az olacaktır. Bunun için çiçeğin en önemli kısmına netleme yapın.
Yine makro çekim yaparken alan derinliğini en uzun mesafeye çıkarmak
için daha küçük diyafram açıklığı kullanın.
Arka
planı sade tutmaya çalışın ve olabildiğince flulaştırın. Konuyu tek bir
renk önünde tek başına bırakmaya çalışın. Bunu yapmak için çiçeğin
arkasında siyah veya başka bir renkte karton tutabilirsiniz. Arka
planda gözü rahatsız edecek parlak lekeler oluşmamasına dikkat edin.

Nesneye bakış yönünüzü değiştirin. Bir bahçenin genel görüntüsünü
çekerken duvarın üzerine yada balkona çıkabilirsiniz. Arazide kırları
kaplayan çiçekleri çekmek için yere yakın çalışabilirsiniz.
Eğer
zeminde kağıt parçası, kuru yaprak, kırık çöp parçası gibi nesneler
varsa görüntünün ve çevrenin doğal halini bozmadan bunları çiçeğin
etrafından temizleyin.
Basit şeyler her zaman
iyidir. Çiçeği kadrajın içine yerleştirin ancak yapraklar kadrajdan
taşacak şekilde görüntüyü çerçevenin içine fazla sıkıştırmayın.

Özellikle makro çekimlerinde çok hafif bir rüzgar bile çiçeğin
görüntüsünü flulaştıracağı için çekim yaparken rüzgarı kesecek bir
düzenek kullanın. Bir karton parçası bu işi rahatlıkla görür. Alan
derinliğinizi koruyarak mümkün olduğunca hızlı enstantane kullanın.

Poz ölçümünü çiçeğe 15 cm mesafeden yapın ve poz değerlerini sabitleyin
(kilitleyin). Daha sonra tesbit ettiğiniz poz değerininin negatif film
kullanıyorsanız bir stop üzerinde ve bir stop altında pozlayarak; dia
kullanıyorsanız yarım stop üzerinde ve altında pozlayarak basamaklama
(bracketing) yapın.
ONÜÇ ADIMDA SİYAH/BEYAZ FİLM BANYOSU
Siyah
� beyaz film ile çalışmanın en büyük avantajı banyosunun renkli negatif
ve dia pozitif film banyosuna nazaran kolaylıkla
uygulanabilmesidir.Geliştirme zamanına müdahale edebilir, yada
kimyasallarda oynayarak efektler elde edebilirsiniz. Temel olarak siyah
� beyaz film banyosu için gerekli malzemeler şunlardır :
Gün ışığı tankı ( orthochromatic filmle çalışmıyorsanız olmazsa olmazlardan)
Spiral (metal � plastik)
Termometre
Geniş bir kap
Mezür ( 1 litrelik edinirseniz her zaman lazım oluyor )
Karanlık oda saati yada saniyeli herhangi bir saat
ve tabi ki kimyasallar ; developer (geliştirici) ,Stopper (durdurucu), Fixer(sabitleyici)
Karanlık bir odayı söylememe gerek var mı ? ( topu topu en fazla beş dakika kalacaksınız. )

Adım 1 : Karanlık
odada filmin dışındaki kaseti bir pense yada benzeri bir aletle
açın.Filmi çizmemeye ve parmağınızı kesmemeye dikkat edin.
Adım 2 :
Gün ışığı tankı (daylight tank) nın metal yada plastik spirallerine
filmi yükleyin.Yeni başlayanlar için plastik olanları daha
pratiktir.Mekanizmaları sayesinde oynattıkça film kendi hareket eder.Bu
işlemleri karanlıkta el yordamı ile yapacağınız için malzemeleri
önceden nereye koyduğunuza dikkat edin.Bunları yaptıktan sonra tankın
kapağını dikkatlice kapatın.
Adım 3 :
Evet... Artık ışığa çıkabiliriz...Bu tankın özelliği bize ışıklı
ortamlarda çalışabilme kolaylığı sağlamasıdır.Üçüncü adım kolay derin
derin nefes alın , esneyin , gerinin karanlıkta insanın uykusu
geliyor...Uykunuz açıldıysa kimyasallarınızın derecelerini kontrol
edin. ( Üretici firmaların tavsiye ettiği sıcaklık 20oC fakat
istediğiniz etkiye göre oynamalar yapabilirsiniz )
Adım 4 :
Aslında bu adım tercihe bağlı... Şu durumlarda sıklıkla tercih
edilir... Eğer geliştirme süresi 5 dakikaya doğru indiyse ( 5 dakikanın
altı çok istenmez ) filmi öncelikle bir ön yıkamadan geçiririz. Böylece
emülsiyonu hidrate olur ve kimyasallar daha çabuk etki eder.
Adım 5 :
Derecesinden emin olduğumuz ve mezürde miktarını ölçtüğümüz
geliştiriciyi tankımıza dökelim ve süreyi başlatalım. Film ve banyo
üreticileri bu süreleri bize ürün kutuları üzerinde verirler. Her 50
saniyeden sonra 10 saniye tankı fazla hızlı olmadan ters çevirip
düzeltelim. ( sekiz çizin ) .Bu işleme ajitasyon denir. Böylece eğer
film üzerinde kalması muhtemel hava kabarcıklarını uzaklaştırırız.
Adım 6 :
Şu anda gizli görüntümüz filmin üzerinde oluştu. Süresi dolduğunda
tankı hemen boşaltıp Su ile beş dakika kadar muamele ediyoruz.
Developerın etkisi su ile bitti kabul edilir..
Adım 7 :
Geliştirme işleminden sonra durdurma işlemi yapılır.Bunun için glasiyel
asetik asit yada sitrik asit kullanılır. ( Hiç biri yoksa sirke de
kullanabilirsiniz. ) İki dakika asit ile banyo yaptırdıktan sonra
tekrar su ile muamele ediniz.
Adım 8 :
Artık görüntümüzü saptama zamanı geldi...Işıktan etkilenmemiş gümüş
tuzlarını filmimizden attığımız bu işlemin adı sabitleyici banyo yada
fixer .Eğer hazır üretilmiş bir fixer kullanıyorsanız firmanın
belirttiği, kendiniz hazırlıyorsanız süresini test ederek
hesapladığınız sürede fixer ile işlem yapınız.Bunun sonunda tekrar su
ile muamele edip hypoyu yani fixerı uzaklaştırmak gerekmekte.,
Adım 9 :
Akar su altında yaklaşık 5-10 dakika muamele edip son suya fotoflu
dediğimiz yüzey aktif madde ilave ediyoruz.( katkısız bulaşık deterjanı
da bu işi oldukça iyi görüyor )Bunu yapmamızın sebebi yüzey gerilimini
değiştirerek filmimizin üzerindeki su damlalarını daha kolay
uzaklaştırmak. Böylece beyaz damla izlerinden kurtulabiliyoruz....
Adım 10 :
Son bir kez daha yıkadıktan sonra artık final zamanı... Heyecanımızı
eğer çevrede birileri varsa belli etmeden sanki sonuçtan emin bir
tavırda tankın kapağını dikkatlice açıyoruz...
Adım 11 :
Şimdi çok hızlı bir biçimde bir kere temiz olduğuna inandığımız iki
parmağımızla filmin suyunu sıyırıyoruz.Bu iş için aletlerde var ama
olsun...Filmimizi bir mandalla toz almayacak biçimde bir yere
tutturuyoruz ve alt kısmına da daha ağır bir mandal takıyoruz.
Adım 12 :
Bu adım en zevklisi...Çay yada kahvemizi alıp bir koltuğa oturuyoruz ve
çevremizdekilere size hizmet etmelerini söylüyoruz...O kadar süre beli
ağrıyor insanın...
Adım 13 :
Çevremizdekilerin bize ilgisi bitince maalesef bu adıma geçmek
gerekiyor... Sağı solu su içerisinde bıraktığınız banyoyu ve tankınızı
temizleyip kurutma işlemi.... Yaklaşık 12 saat filmimize dokunmamaya
çalışıp sonrasında muhafaza için belirli aralıklarda kesip özel
zarflarına yada poşetlerine koyuyoruz...Tebrikler ; işte oldu...

Biliyorum Biraz uzun oldu Ama bulduğum Tüm bilgileri Eklemeye Çalıştım..

Saygılar...!!!

FOTOĞRAFINI ÇEKTİĞİNİZ KİŞİNİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKIN
Gerçek yaşamda olduğu gibi, fotoğraf çekerken kişinin gözünün içine
bakmak arada bir bağ oluşturur. Birinin fotoğrafını çekerken makineyi
kişinin göz seviyesinde tutun. Çocuklar söz konusuysa, bu onların
boyuna inmeniz gerekiyor demektir. Çektiğiniz kişinin her zaman
makineye bakması gerekmez. Tek başına göz seviyesi açısı sizi resmin
içine çeken kişisel ve davetkar bir duygu yaratır.

SADE BİR ARKA PLAN KULLANIN
Sade bir arka plan fotoğrafını çektiğiniz objenin daha iyi
görüntülenmesini sağlar. Makinenizin vizöründen bakarken çektiğiniz
objenin çevresini inceleyin. En sevdiğiniz yeğeninizin kafasından çıkan
antenler, kulaklarından sarkan arabalar olmaması için özen gösterin.

DIŞ MEKANDA FLAŞ KULLANIN
Parlak gün ışığı yüzde istenmeyen derin gölgeler oluşturabilir. Yüzü
aydınlatmak için flaş kullanarak gölgeleri yok edin. Güneşli havalarda
insan resmi çekerken flaşınızı açmayı unutmayın. Dolgu flaşı
(fill-flash) modunu ya da tam flaş (full-flash) modunu seçebilirsiniz.
Fotoğrafını çektiğiniz kişi en fazla 1,5 metre uzaklıktaysa dolgu
flaşı, daha uzaktaysa tam flaş modu gerekebilir. Dijital bir fotoğraf
makinesiyle sonuçları incelemek için fotoğraf görüntüleme panelini (LCD
ekran) kullanın.

Bulutlu günlerde varsa sürekli flaş modunu seçin. Flaş insanların
yüzünü aydınlatır ve yüz hatlarının öne çıkmasını sağlar. Bulutlu
günlerin hafif ışığı bazen hoş sonuçlar verebildiğinden, flaşsız olarak
da fotoğraf çekmeyi deneyin.

DAHA YAKINA GİDİN
Fotoğrafını çektiğiniz nesne arabadan daha küçük bir objeyse,
deklanşöre basmadan bir, iki adım yaklaşıp zoom kullanın. Amacınız
fotoğraf karesini fotoğrafını çektiğiniz objeyle doldurmak olmalı.
Yakın çekimle, kalkmış bir kaş ya da serpiştirilmiş çiller gibi anlam
katacak ifadeler yakalayabilirsiniz.

Ancak fazla yakına giderseniz fotoğrafınız bulanıklaşır. Çoğu fotoğraf
makinesinin en yakın odak mesafesi yaklaşık 90 cm ya da makinenizden
bir adım uzaklıktadır. Fotoğraf makinenizin en yakın odak mesafesinden
(emin olmak için makinenizin kullanım kılavuzuna bakın) daha yakına
giderseniz fotoğraf bulanık çıkar.

FOTOĞRAFINI ÇEKTİĞİNİZ OBJEYİ TAM ORTALAMAYIN
Sahnenin tam ortası, gösteri yapan kişi için bulunmaz bir yerdir.
Ancak, fotoğraf karenizin tam ortası için aynı şeyi söylemek doğru
değil. Çektiğiniz nesneyi fotoğraf karesinin tam ortasından hafif yana
kaydırarak, fotoğrafınıza hayat verin. Vizörünüzde karelerden oluşan
bir oyun tahtası olduğunu varsayın. Şimdi fotoğrafını çektiğiniz
nesneyi tahtadaki karelerden birine yerleştirin.

Otomatik odaklı bir fotoğraf makineniz varsa, bu tür makinelerin çoğu
vizörün ortasında bulunan nesneye odaklanacağından, odağı kilitlemeniz
gerekir.

ODAĞI KİLİTLEYİN
Çektiğiniz obje, fotoğrafın tam ortasında değilse net bir fotoğraf elde
edebilmek için odağı kilitlemeniz gerekir. Otomatik odaklı fotoğraf
makinelerinin çoğu fotoğrafın merkezinde ne varsa ona odaklanır. Ancak
fotoğraf kalitesini artırmak için çoğu zaman çektiğiniz nesneyi tam
ortadan hafif yana kaydırmanız gerekir. Bulanık bir fotoğraf çekmek
istemiyorsanız, önce çektiğiniz nesne tam ortadayken odağı kilitlemeli,
ardından da nesne ortadan yana kayacak şekilde kompozisyonu
değiştirmelisiniz.

Odağı genellikle üç adımda kilitleyebilirsiniz. Önce, nesneyi tam
ortaya yerleştirin ve deklanşörü yarım basılı halde tutun. İkinci
olarak, deklanşör hala yarım basılı halde makinenizi oynatarak nesneyi
ortadan yana kaydırın. Üçüncü ve son olarak, fotoğrafı çekmek için
deklanşöre tam olarak basın.

FLAŞINIZIN ETKİ MESAFESİNİ ÖĞRENİN
Flaş kullanılırken yapılan en yaygın hata flaşın etki mesafesi
dışındaki nesneleri çekmektir. Bu neden yanlış? Flaş etki mesafesinin
uzağından çekilen fotoğraflar karanlık olacağı için bu yanlıştır.
Birçok fotoğraf makinesinde maksimum flaş etki mesafesi 4,5 metreden
(yaklaşık 5 adım) daha kısadır.

Sizin makinenizin flaş etki mesafesi nedir? Makinenizin kullanım
kılavuzuna bakın. Bulamadınız mı? O zaman işi şansa bırakmayın.
Çekeceğiniz nesneden 3 metreden daha fazla uzaklaşmayın.

IŞIĞA DİKKAT EDİN
Fotoğrafını çektiğiniz nesneden sonra fotoğrafın en önemli öğesi
ışıktır. Işık çektiğiniz fotoğraftaki her şeyin görünümünü etkiler.
Anneannenizi çekerken, yandan vuran parlak gün ışığı kırışıklıkları
belirginleştirir. Oysa bulutlu bir günün loş ışığı aynı kırışıklıkları
gizler.

Çektiğiniz nesne üzerine fazla ışık düşmesini istemiyor musunuz? O
halde ya kendiniz yer değiştirin ya da çektiğiniz nesnenin yerini
değiştirin. Manzara fotoğrafı çekerken, ışığın kavuniçine çaldığı ve
tüm arazi boyunca uzanıp gittiği sabahın erken ya da akşamın geç
saatlerini deneyin.

BİRKAÇ DİKEY RESİM ÇEKİN
Fotoğraf makineniz dikey duramıyor mu? Dikey fotoğraf çekmek için yana
doğru hiç yatırmadıysanız elbette duramaz. Dikey bir fotoğrafta her tür
nesne daha iyi görünür. Sarp kayalar üzerindeki bir fenerden Eiffel
Kulesine, bebek havuzunda zıplayıp duran 4 yaşındaki yeğeninize kadar
her şey. O halde bundan sonraki denemenizde fotoğraf makinenizi yana
yatırıp dikey bir iki resim çekmeye özen gösterin.

YÖNETMEN GİBİ DÜŞÜNÜN
Fotoğraf çekerken denetim sizde olsun; fotoğrafların kalitesinin ne
kadar arttığını siz de görün. Yalnızca bir fotoğrafçı gibi değil bir
film yönetmeni gibi hareket edin. Film yönetmeni her şeyi kontrolünde
tutan kişidir. Yer seçimini yönetmen yapar: “Herkes arka bahçeye
çıksın.” Aksesuarları yönetmen seçer: “Kızlar, pembe gözlüklerinizi
takın.” İnsanları yönetmen organize eder: “Şimdi biraz daha yaklaş ve
kameraya doğru eğil.”